Dėmesys: Francko Mullerio „Vanguard“ kolekcija

Be komplikacijų meistro, Franko Mullerio kitas nom de guerre'as labai gerai galėtų būti konvencijų gynėjas, nes niekada nebuvo žinoma, kad ši pažangiausia laikrodžių kompanija tiesiog laikytųsi taisyklių. Nuo pat įkūrimo Francko Mullerio laikrodžių kūrimo stilius visada buvo laikomas nepakartojamu ir avangardišku. Tiesą sakant, pats įmonės pavadinimu įkūrėjas yra žinomas kaip meilužis visomis šio žodžio prasmėmis - vienas su blogo humoro jausmu. Kartu su keletu išties beprotiškų įgūdžių, paimtų iš klasikinio laikrodžių gamybos, Mulleris sugebėjo įsivaizduoti dideles komplikacijas, kaip joks kitas jo laikmečio laikrodininkas. Šis laikrodžių švilpukas buvo pagrindas tokiems nepakartojamiems horizontalaus kūrybos ir nuojautos kūriniams kaip „Master Banker“, „Crazy Hours“, „Totally Crazy“, mąstantis „Aeternitas“ didžiulių komplikacijų ciklas ir visai neseniai tokie akinantys kūriniai kaip „Giga Tourbillon“. Iš tiesų, tai nėra nuolankiųjų laikrodžiai, be to, Francko Mullerio Vanguardo kolekcija turėjo būti pagerbta.

„Vanguard“ pristatytas vos prieš dvejus metus, 2013 m., Yra modernus Francko Mullerio veidas. Visų laikų bestseleriai, tokie kaip „Cintrée Curvex“ ir „Long Island“, dominavo jo prekės ženklo identitete didesnėje 2000-ųjų dalyje, didžiąja dalimi dėl labai atpažįstamo tono ar stačiakampio dėklo su išlenktu safyro krištolu ir tų įnoringų „Art Deco“ įkvėptų valandinių skaičių. , kurie praktiškai tapo Franko Mullerio sinonimais. Nors šie laikrodžiai buvo ir visada išliks klasikinėmis kompanijos piktogramomis, taip pat akivaizdu, kad esamiems šių laikrodžių savininkams norisi ir reikia kažko, ką tęsti - to, kas neatšaukiamai buvo Franckas Mulleris, tačiau taip pat skirtingas, drąsus ir dar įdomesnis. . Tai buvo „Vanguard“, laikrodžio, laikančio pagrindinę „Cintrée Curvex“ DNR, tačiau sukėlusį ratuką keliais grioveliais aukštyn tiek techniniu, tiek dizaino požiūriu, raison d’être.

TECHNINIS KLASIS

„Audacity“ gali būti vidurinis Francko Mullerio vardas, tačiau Ženevos laikrodininkas iš tikrųjų supjaustė dantis su dantų danga, atsižvelgdamas į sudėtingiausius horologinius mechanizmus. Legenda pasakoja, kad Mulleris, pameistrystės metais, suklastojo „Rolex“ laikrodį, dekonstruodamas judesį ir pridėdamas papildomų komponentų, kad jis taptų amžinuoju kalendoriumi. Legenda nesakė, kieno „Rolex“ tai buvo, bet tai tikrai nėra esmė. Dar svarbiau, kad Mulleris netrukus po laikrodžių mokyklos baigimo devintojo dešimtmečio pabaigoje - 1990-ųjų pradžioje surado savo prekės ženklą ir metai iš metų pristatė naujus ir vis modernesnius laikrodžius. Šie laikrodžiai buvo išleisti kaip pasaulinės premjeros ir jie apėmė pirmąjį „turbillon“ laikrodį, kuriame „turbillonon“ buvo rodomas telefono skyriuje - tokios praktikos iki tol nebuvo.

„Vanguard Tourbillon“ su brangiomis medžiagomis

Dešimtmečiai praėjo nuo to laiko, kai Franckas Mulleris priėmė šį drąsų sprendimą, tačiau drąsus bendrovės požiūris į turbionų kūrimą nė kiek nesumažėjo. Jei kas, tai dar drąsiau, ypač po tūkstantmečio pabaigos, kai buvo kolekcijų, tokių kaip „Evolution“ laikrodžiai, „Aeternitas“ laikrodžiai, o pastaruoju metu - didesnio nei gyvas „Giga Tourbillon“ ir super dydžio „Gravity“. Ten, kur „Giga Tourbillon“ išsiskiria labiau klasikiniu patrauklumu, „Gravity“ yra neabejotinai avangardiškas ir šiuolaikiškas, vadinasi, jis tiesiog tobulas „Vanguard“ kolekcijai.

Ši techninė kelionių jėga palieka didžiulį įspūdį, be jokios abejonės, dėl savo kolosalių proporcijų. Jis užima daugiau nei pusę laikrodžio rato, ir tai jokiu būdu nėra kuklių matmenų ratukas. Laikrodžio išmatavimai yra įspūdingi 44 mm X 53,7 mm. Bet dar įspūdingesnė yra turbillono architektūra, sulaikanti akis tiltą sudarančiomis skersinėmis juostomis. Pagaminta iš juodinto plieno, visa konstrukcija išlenkta per elipsinę angą, kurios plotis yra 21,2 mm, ir yra dvigubai stabili, nes ji yra prisukama prie pagrindinės plokštės keturiuose taškuose, o ne dviejuose.

Toje vietoje, kur susikerta skersinukai, vienas raudonas rubinas ir jį lydintys pokonai aliuminio turbillono karietą tvirtai pritvirtina prie tilto. Kai ji sukasi kartą per 60 sekundžių, vežimėlis važiuoja svarstyklių ratą aplink elipsinį kelią. Atsižvelgiant į negabaritinę temą, svarstyklių ratukas 14 mm atstumu taip pat matuojamas didelis. Švelniai tariant, net taikomi skaičiai ir valandos bei minutės yra tvirti. „Vanguard Gravity“ taip pat yra labai įvairiapusė, sportuojanti daugybė dėklų medžiagų - nuo juodojo titano iki brangaus baltojo ar rožinio aukso. Kiekviena variacija turi unikalią spalvų paletę, parodančią skirtingas laikrodžio puses.

Be „Gravity“, „Vanguard“ kolekcijoje yra ir daugiau klasikinių modelių, tokių kaip „Vanguard Tourbillon“ ir „Vanguard Chronograph“. Nors šie laikrodžiai akivaizdžiai skiriasi nuo „Vanguard Gravity“ lygos, šie laikrodžiai tikrai laikosi savų komplikacijų arenoje. „Tourbillon“ modelis ypač palaiko visiems pažįstamą juodai nušlifuotą FM „turbillon“ vežimėlį, kurį galima rasti visuose „Franck Muller“ skraidančiuose turbillonuose. Sudėtiniai „Vanguard“ modeliai yra tikra jėga, nesvarbu, ar jie nustatyti deimantais, ar sukurti šauniu industriniu stiliumi.

Estetinė sofistika

Negalima pervertinti dizaino svarbos prabangių laikrodžių gamyboje, o Francko Mullerio atveju jis netgi padėjo vienam iš jo laikrodžių tapti šiuolaikiška ikona. Klasikinis „Cintrée Curvex“ su išgalvotais „Art Deco“ skaitmenimis užima vietą kaip labiausiai atpažįstamą Francko Mullerio laikrodį iš visų, o tai suteikia daug daugiau nei tik laiką ir datą. „Cintrée Curvex“ klasikiniai kūriniai, kuriuos galima įsigyti svaiginančioje spalvų ir stilių įvairovėje, nepriekaištingai seka riešo forma ir šis nematerialus bruožas yra turbūt didžiausias jo pardavimo taškas. Daugelį metų jaunieji laikrodžių kolekcionieriai peržengė tinkamas laikrodžio proporcijas, linksmus skaitmenis ir diskretišką rodymo dekorą, įrodydami, kad nors sudėtinga atrasti dideles komplikacijas, paprasti kūriniai dažnai laimi dieną.

Su „Vanguard“ kolekcija nereikia ieškoti per toli, kad rastumėte dizaino kūrybos pėdsakų. Be abejo, į sudėtingus laikrodžius įstatomas perforatorius su gausybe įvairių medžiagų, skirtų dėklams, skaitikliams ir dirželiams. Net paprasti modeliai kartais gali pavogti griaustinį, o „Vanguard Cobra“ yra puikus pavyzdys. Šis nuostabus kūrinys neabejotinai pateks į jūsų odą ir, mylėdami ar mylėdamiesi, jo neignoruokite. Po „Cintrée Curvex“ linijos, tokios kaip „Iron Croco“, „Black Croco“ ir „Gold Croco“, provokuojančių ankstesnių modelių pėdomis, „Vanguard Cobra“ atneša rimtų keiksmažodžių.

Kaip ir krokodilo ir aligatoriaus oda, gyvatės oda sukelia tam tikrą jausmingumą ir viliojančią kokybę, kurios paprastai neturi kitos odos. Būtent šis neprieinamas, nežabotas indulgencija iššaukia prabangą. Su „Vanguard Cobra“ šis pojūtis buvo dvigubai sustiprėjęs, kai Franckas Mulleris išdrožė tvirtą aukso dėklą su linijomis, imituojančiomis mirtino karaliaus Kobros svarstykles. Šis žavus dizaino motyvas atspindi ne tik korpusą, bet ir ratuką. Komponentai buvo sumalami iš vieno aukso bloko, kad būtų pasiektos tikroviškos kobros svarstyklės, papildytos guminiu ir odiniu kobros efekto dirželiu. Turint šiek tiek vaizduotės, tikrai buvo galima įžvelgti šio „Vanguard“ atvejo ir praplečiamo gaubto, esančio už šios didžiausios iš visų kobros, panašumų.

„Vanguard Pixel“ kūrybiškumu pasižymi naujumu

Pereidamas iš gyvatės duobės į išmaniųjų laikrodžių areną, Frankas Mulleris nusprendė mesti skrybėlę į žiedą, jai perduodant skaitmeninį laikrodžio liežuvį tvirtai skruoste. Ir jei pastebėsite, kad skundžiatės dėl rezoliucijos, tiesiog praleidote prasmę. Techniškai „Vanguard Pixel“ nėra daug, bet vizualiai tai yra gaivus reginys net ir pavargusioms akims - tol, kol jūsų humoro jausmas išliks nepakitęs. Kaip ir mažos skiriamosios gebos vaizdas, kuriame pilna pikselių, kvadratų, laikrodžio korpusas ir rankenėlė yra padengti pakaitomis smulkintais ir šlifuotais miniatiūriniais kvadratais. Vis dėlto čia nevyksta „trompe-l'oeil“, nes net tada, kai dėklas ir ratukas yra padengti taškais, juodas flanšas, nurodantis kardinalius taškus, per didelius valandos skaitmenis, Francko Mullerio emblema, valandos ir minutės rankos, kaip Be to, į pasimatymą visi žvelgia puikiai.

Ten, kur „Vanguard Cobra“ ir „Vanguard Pixel“ yra skirti išsiskirti, „Vanguard Camouflage“ siekia susimaišyti - bent jau bando. Matinio juodo titano dėkluose šių laikrodžių rodyklės yra klasifikuojamos pagal kamufliažo motyvą, bet spalvų gamą, įskaitant chaki, žalią, pilką ir mėlyną. Galimi trys variantai: tik laiko, chronografas ir turbillonas. Armijos įkvėptas laikrodis su turbillonu? Kodėl gi ne? Galų gale, kariuomenėje yra skirtingos kategorijos, ar ne? Be to, turėti galimybių yra visada gerai; net „Starbucks“ siūlo aukštą, puikų ir ventiliuojantį.

Visiškai su deimantais nustatyta, kad „Vanguard Lady“ jūsų širdis vargins

KLASIKINIS KITUMAS

Tikras laikrodžio ilgaamžiškumo testas, jo gebėjimas išlaikyti laiko išbandymą, yra jo tinkamumas kasdieniam dėvėjimui. Tai pasakytina apie visus laikrodžius, šiandien pripažintus ikonomis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, „Rolex Submariner“, „Omega Speedmaster“ ir neabejotinai „Franck Muller Cintrée Curvex“. Pats paprasčiausias „Vanguard“ vis dar yra jaudinantis laikrodis, kuris drąsiais aplikacijų skaitmenimis ir stambiomis valandos ir minutės rankomis dominuoja jos miene. Bet visa tai yra jo DNR dalis; jos protėvis, klasikinis „Cintrée Curvex“, taip pat turėjo labai didelius skaitmenis. Tačiau, kaip „Sporto laikrodis“, „Vanguard“ turi šiek tiek laisvo žaidimo, nes jo dideli matmenys ypač tinka šiai problemai.

Pažvelgus iš arti į ratuką, galima atrasti įvairiausių detalių

Be to, Franckas Mulleris neslopina šio laikrodžio dizaino. Nuo pat pristatymo 2013 m., „Vanguard“ ėmėsi daugybės vaizdų, pradedant nuo sportiško titano ir juodosios anglies, baigiant baltuoju auksu ir deimantais, net neminint daugybės spalvų variantų. Šis laikrodžio universalumas įrodo, kad šis platus rinkinys parodo ilgalaikę Francko Mullerio kolekcijos viziją. Turėdamas kažką visiems, įskaitant žinoves moteris, „Vanguard“ įkūnija Francko Mullerio laikrodžių gamybos filosofiją ir pateikia ją dabartyje. Iš tiesų, tradicinis aukštų laikrodžių gaminimas visada patinka, ypač laikrodžių žinovams, tačiau naudodamas šiuos laikrodžius Frankas Mulleris parodė, kad yra būdas būti klasikiniu, tačiau šiuolaikišku, nuotykišku ir viskuo, išskyrus nuobodų.

„Vanguard“ kamufliažas - tai šiek tiek karinio stiliaus

VISOS RANKOS Į DENGĄ

„Vanguard Yachting“ kolekcija sugriežtino Franko Mullerio ir Italijos jūrų grupės bendradarbiavimą

Nuo Viduržemio jūros safyro mėlynumo iki turkio spalvos Andamanų vandenų, atviras vandenynas niekada neatsipalaiduoja dvasios, ypač kai esate nuostabioje burinėje ar motorinėje valtyje. „Franck Muller Vanguard Yachting“ yra viskas apie jūreivystės pasaulį, nes jo dizainą tiesiogiai įkvėpė Francko Mullerio jachta, kurią Italijos jūrų grupė pagamino Ženevos laikrodžių gamintojui. Visuose trijuose kolekcijos modeliuose, atspindinčiuose jausmingus laivo posūkius, būdingos jūrinės įkvėptos detalės, tokios kaip mėlyna skaitiklio ir korpuso vidurio mėlyna spalva, taip pat diržas su smailiu baltu atspalviu, kaip ir daugumos jachtų kūnas. simbolinę vėjo rožę, kuri puošia skalę.

Pasirinktoje nerūdijančio plieno, titano arba raudonojo aukso kolekcijoje yra trys variantai: klasikinis, chronografas ir turbillonas. Gabalėliai gali skirtis judesio atžvilgiu, tačiau juos vienija ypač aukštas įskaitomumas, pasiektas nustatant nesugadintus baltos aplikacijos valandos skaitmenis pagal kobalto mėlynąjį ratuką. Taip pat padeda skeleto rankos, iš dalies užpildytos baltu „Super-LumiNova“. Nors kiekvienas „Vanguard“ modelis turi pagrindinius vidinio flanšo taškus, niekur kitur šis elementas nėra aktualesnis nei „Vanguard Yachting“ kolekcijoje, kur navigacija yra žaidimo pavadinimas. Atgal į viršų jachtos „Franck Muller“ graviūra sustiprina jūrinę temą ir kiekvienas laikrodis yra su guminiu pamušalu, cordura dirželiu su baltais arba mėlynais siūlais.

Istorijos kreditai

Tekstas Celine Yap
Fotografija „Ching“ / „Greenplastics“ karininkai
Meno režisierius Joaelle Ng

Šis straipsnis iš pradžių buvo išspausdintas „World of Watches“