Aukso mišiniai prabangių laikrodžių gamyboje: 5 aukso mišiniai iš Omega, Hublot ir Chanel laikrodžių

„Sedna“ auksas naudojamas su plienu, čia, „Seamaster Planet Ocean“, 45,5 mm chronografas

Nėra jokio statuso simbolio, kuris būtų toks pat visur paplitęs kaip auksas, ir jo universalų patrauklumą lengva suprasti. Metalo retumas yra jo vertės priežastis, o jo fizinės savybės paaiškina jo viliojimą - aukso tankis suteikia jam sunkumų, o tai reiškia svorį ir svarbą, o jo inertiškas pobūdis dažnai susijęs su idealais būti pastoviam ir nesikeičiančiam. Ši galutinė savybė taip pat reiškia, kad žmonės nebus alergiški jai, kitaip nei, pavyzdžiui, sidabras.

Vis dėlto auksas nėra be apribojimų, o svarbiausia yra jo minkštumas, kuris neleidžia gryno aukso naudoti tiek juvelyriniuose dirbiniuose, tiek laikrodžiuose. Maišant auksą su kitais metalais, gaunami lydiniai, tačiau galima pasiekti kietumą ir kitas pageidautinas savybes. Tačiau tai nėra nemokama kaina, tiesiogine prasme. Lydiniai turi mažesnį aukso kiekį ir todėl yra mažiau vertingi, todėl jie nėra tokie vertingi - nebent kiti mišinio metalai yra dar brangesni, pavyzdžiui, platinos. Taigi kyla klausimas, koks aukso grynumas turi būti naudojamas laikrodžių gamyboje.

Laikrodžių pramonė nusistovėjo 18 karatų (kai auksas sudaro 75 procentus lydinio masės) kaip laikrodžiuose naudojamo aukso lydinių faktinis prabanga. Šis standartas yra gera pusiausvyra tarp lydinio vertės (atsižvelgiant į aukso kiekį) išlaikymo ir kietumo bei spalvų, kurias galima pasiekti. Laikrodžiuose naudojami trys pagrindiniai aukso atspalviai. Geltonas auksas yra pats tradiciškiausias ir išlaiko gryno aukso spalvą. Baltajame aukse yra nikelio, paladžio arba kito baltojo metalo, ir paprastai jis yra padengtas rodžiu, kad suteiktų ryškų blizgesį. Rožinis auksas, atvirkščiai, yra linkęs į raudoną spalvą, nes jame yra vario.

Keli gamintojai per pastarąjį dešimtmetį pristatė patentuotus aukso mišinius, kad išgautų savybes, kurių nėra pirmiau aprašytuose trijuose lydiniuose, ir (arba) kad būtų galima atskirti jų gaminius. Aišku, dar yra daug tobulėjimo galimybių - pažanga vis dar daroma 2016 m., Kai buvo sukurtas titano ir aukso lydinys, keturis kartus didesnis už titano kietumą.

Everose aukso lazdelės, kurios bus suformuotos į plokšteles, vamzdelius, strypus ir laidus, tada apdirbamos į korpuso komponentus

Amžinas auksas

Gamyba, gaminanti laikrodžius tokiu mastu, kokį daro „Rolex“, turi švelniai tariant, laisvę ir galimybes nukrypti nuo normos. „Rolex“ daro būtent tai, kai kalbama apie metalurgiją. Pirmiausia jis naudoja 904L plieną, turintį didesnį nikelio ir chromo kiekį, todėl jis yra atsparesnis korozijai ir gali pasiekti ryškesnį blizgesį, nors ir dėl didesnių sunkumų apdirbant. Tačiau šis trūkumas vargu ar sukelia nerimą, nes „Rolex“ vis tiek gamina savo atvejus ir yra įgijusi reikiamų žinių bei įrangos, reikalingos 904L plienui apdirbti. Paralelė egzistuoja plėtojant ir gaminant aukso lydinius. „Rolex“ vidaus tyrimų ir plėtros skyrius bei aukso liejykla leido jai sukurti savo rausvojo aukso mišinį: „Everose gold“.

„Oyster Perpetual Yacht-Master 40“ su „Everose Rolesor“ dėklu ir apyranke

Anot Rolex, pranešama, kad įprastų rausvo / rožinio / raudonojo aukso kompozicijų trūkumas yra tam tikras polinkis išblukti. Teisingai sakant, tai įmanoma, bet nebūtinai tikėtina - čia yra daugybė veiksnių, pradedant budėjimo amžiumi ir baigiant sąlygomis, kurioms jis buvo pavestas. Peržiūrėkite aukcionų katalogą su senais laikrodžiais ir akivaizdu, kad kai kurie rožinio aukso laikrodžiai gali ir prarasti savo rausvą atspalvį, kad galų gale atrodytų panašesni į geltoną auksą. „Rolex“ sukūrė „Everose“ auksą, kad būtų išvengta tokio įvykio. Lydinys gaminamas paties „Rolex“ liejykloje iš gryno 24K aukso, remiantis konkrečiu gamintojo receptu. Everose tiksli aukso sudėtis yra labai saugoma komercinė paslaptis, tačiau žinoma, kad joje yra pėdsakų platinos, tariamai, kad jos spalva išliktų.

„Rolex“ pristatė „Everose“ auksą 2005 m. Ir naudoja jį tik vietoj įprasto rožinio aukso. Pvz., „Oyster Perpetual Sky-Dweller“ kalba eina nuo laikrodžio dėklo iki jo karūnos, rėmelio ir netgi apyrankės. „Rolex“ laikrodžių, kuriuose yra rausvo aukso, bimetalinės nuorodos taip pat naudoja „Everose“ auksą, aukso ir plieno mišinyje gamindamos „Rolesor“.

„Magic Gold“ gaminamas įmonėje „Hublot“ laboratorijoje, kuri turi savo liejyklą gryno aukso perdirbimui

Magiškas auksas

Iš tikrųjų yra du aukso mišiniai, būdingi tik „Hublot“. „King Gold“ turi didesnį nei įprasta vario procentą, kad jis būtų dar raudonesnis nei įprastas raudonasis auksas, ir, kaip ir „Rolex's Everose Gold“, yra platinos, kuri padeda išlaikyti savo atspalvį. Neabejotinai daug įspūdingesnis yra „Magic Gold“, kurio kietumas siekia 1000 Vickers ir kuris, pasak „Hublot“, yra pirmasis pasaulyje įbrėžimams atsparus aukso lydinys.

„Magic Gold“ vadinimas „lydiniu“ yra šiek tiek klaidingas. Nors „Magic Gold“ yra 18 karatų grynumo, kaip ir visi kiti čia aptarti aukso lydiniai, „Magic Gold“ iš tikrųjų nėra metalų (ir nemetalų) mišinys, išlydytas ir sumaišytas kartu liejykloje.Vietoje to, „Magic Gold“ kūrimo procesas prasideda boro karbidu - keramika, kuri yra trečia sunkiausia šiuo metu žinoma medžiaga. Boro karbido milteliai pirmiausia sutankinami į norimą formą, o po to sukepinami, kad susidarytų porėta kieta medžiaga. Tuomet grynas išlydytas auksas yra priverstas į šias poras esant 200 barų slėgiui, pavyzdžiui, kempine prisotinant vandenį, prieš tai atvėsinant kombinuotą medžiagos riekę. Voila! Gauta masė yra „Magic Gold“: neįtikėtinai kieta keramikos matrica, kuri tiesiogine prasme užpildyta auksu.

„Hublot Big Bang Unico“ magijos auksas

„Magic Gold“ buvo pristatytas tik 2012 m. Ir, nepaisant to, kad buvo sėkmingai komercializuotas, vis dar yra labai sudėtinga medžiaga, su kuria „Hublot“ gali dirbti. Norint apdirbti „Magic Gold“, CNC staklės su ultragarsiniais pjaustytuvais ir deimantiniais įrankiais turėjo būti specialiai užsakomos iš Vokietijos. „Magic Gold“ komponentų frezavimas ir formavimas išlieka sudėtingas net ir turint tokią įrangą - tik 28 šios medžiagos rėmeliams apdoroti reikia maždaug trijų savaičių. Taigi „Magic Gold“ dalių gamyba kol kas yra ribota - maždaug kas mėnesį pagaminama nuo 30 iki 40 užbaigtų dėžių. Kadangi „Hublot“ toliau tobulina savo pramoninius procesus ir gamybos efektyvumą naudodamas šią medžiagą, tačiau tikimasi, kad jos produkcija atitinkamai padidės.

„Sedna“ aukso spalvos „Globemaster“

Sedna auksas

„Omega“ davė bangas atlikdama antimagnetinius judesius ir dalyvaudama kuriant METAS sertifikatą, ir šioms pastangoms verta dėmesio. Tačiau šio ženklo darbas tobulinant medžiagų inžineriją taip pat reikalauja atidesnio žvilgsnio. Pvz., Ji sukūrė procesą, pagal kurį amorfinio lydinio cirkonio pagrindu pagamintas „LiquidMetal“ įdedamas į keraminius dangčius, naudojant aukšto slėgio ir šilumos derinį. Rezultatas - besiūlis dviejų kontrastingų medžiagų lydymas, gaunantis nepriekaištingai lygų paviršių. „Omega“ taip pat įsitraukė į aukso meistriškumą. Pavyzdys: „Ceragold“, pirmą kartą pristatytas 2012 m. Vietoj „LiquidMetal“ 18 karatų auksas derinamas su keramika, kad būtų „Ceragold“, naudojant šiek tiek kitokį procesą, kad būtų gaunamas tokio pat aukšto kontrasto rėmelis, kuris taip pat yra lygus lytėjimui. Norėdami sukurti „Ceragold“, plikas keramikos rėmelis pirmiausia išgraviruojamas žymėjimais, o po to visiškai padengiamas PVD laidžiu metaliniu pagrindu. Tuomet šis tarpinis produktas galvanizuojamas su 18 karatų auksu, o po to šlifuojamas, kad būtų atskleistas originalus keraminis paviršius ir žymenys, kurie lieka užpildyti auksu.

„Seamaster Planet Ocean 600M“ pagrindinis chronometras iš Sednos aukso, su „Ceragold“ rėmeliu

Praėjus metams po „Ceragold“ išleidimo, „Omega“ pristatė „Sedna“ auksą. Šis 18 karatų lydinys, pavadintas raudonos spalvos mažosios planetos, kuri šiuo metu yra labiausiai stebimas Saulės sistemos objektas, pavadinimu, yra patentuotas aukso, vario ir paladžio mišinys. Kaip ir kiti rožinio aukso lydiniai, „Sedna“ auksas yra išskirtinis dėl savo vario spalvos. Paladis, kita vertus, čia veikia kaip platina kituose aukso mišiniuose - jis neleidžia oksiduoti vario turiniui lydinyje ir taip išlaikyti „Sedna“ aukso spalvą. Šis lydinys buvo naudojamas įvairiose kolekcijose, įskaitant „De Ville Trésor“, „Constellation“ ir „Seamaster“, ir atrodo, kad jis pakeitė oranžinio aukso mišinį, kurį anksčiau naudojo „Omega“.

„Lange 1“ laiko juosta aukso auksu

Medaus auksas

A. Lange ir Söhne debiutavo medaus auksu 2010 m., Kai pristatė kolekciją „Homage to F. A. Lange“, kurią sudarė trys riboto leidimo laikrodžiai, įamžinti tauriojoje medžiagoje. Gamyba buvo ypač selektyvi, naudojant lydinį; medaus auksui sugrįžti prireikė penkerių metų, šį kartą „Watches & Wonders 2015“, kur 1815 m. „200-metis F. A. Lange“ buvo pristatytas kaip 200 dalių ribotas leidimas. Vėliau medžiagoje buvo išleisti tik du laikrodžiai ir dar mažesniais tiražais: medaus aukso „Lange 1“ ir „Lange 1“ laiko juosta sudarė atitinkamai tik 20 ir 100 vienetų.

Estetiškai medaus aukso atspalvis patenka tarp rožinių ir geltonųjų brolių ir seserų, pastebimai mažesnis sodrumas - jis yra blyškesnis, tačiau raudonesnis už geltoną auksą ir turi panašų į medų. Lydinio spalva atsiranda dėl didesnės vario proporcijos, palyginti su įprastu geltonu auksu, ir pridėto cinko, tačiau jis išlaiko 18 karatų grynumą. Medaus auksas iš tikrųjų nebuvo sukurtas A. Lange ir Söhne, tačiau išvaizda buvo pagrindinis tikslas. Vietoj to, gamyba rūpinosi sukurti įbrėžimams atsparesnį dėklą. Kietumas 320 Vickers, medaus auksas turi maždaug dvigubai didesnį kietumą nei įprastas 18 karatų geltonasis auksas, kurio dydis yra nuo 150 iki 160 Vickers. Rezultatas? Sunkesnis laikrodžių dėklas, mažiau linkęs į raukšleles ir įbrėžimus.

1815 m. „F. A. Lange 200 metų jubiliejus“

Nepaisant didesnio kietumo, medaus auksas nebūtinai yra sunkiau dirbamas. Bet kokia dar sunkesnė įranga, skirta gruntuoti mašinų plieno dėžes, yra daugiau nei pajėgi tvarkyti medaus auksą. Taikant judesio komponentus, medžiaga kelia iššūkį A. Lange & Söhne stiuardesėms. Pavyzdžiui, kolekcijos „Homage to F. A. Lange“ laikrodžiai turi judesius su pusiausvyros gaidžiais, padarytais medaus auksu, o ne vokišku sidabru. Taigi jas rankomis graviruoti pagal gaminio parašo gėlių motyvą yra sunkiau ir reikia daug laiko, be to, reikia specialaus deginių rinkinio su kietesniais ašmenimis.

„Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur“ su dėklu ir ciferblatų elementais iš smėlio spalvos aukso

Smėlio spalvos auksas

Kalbant apie spalvas, artimiausia „Coco Chanel“ asociacija visada bus su juoda. Juk ji buvo atsakinga už mažos juodos suknelės įtraukimą į mados leksiką. Beige taip pat buvo pagrindinė jos paletės dalis, ir, kaip jos meilė „Coromandel“ ekranams ir toliau informuoja apie kai kurių „Chanel“ gaminių dizainus, Couturière'o pomėgis smėlio spalvos tebėra įkvėptas jo pastatytas namas.

„Chanel“ loginis pratęsimas, kad audiniai ir oda būtų smėlio spalvos, yra aukso spalvos mišinys pačiame atspalvyje. Lydinys yra linktelėjimas Coco, kuris pripažino, kad „grįžta prie smėlio spalvos, nes tai natūralu“. Be abejo, smėlio spalvos auksas užburia smėlio ar lengvai saulės pabučiuotos odos vaizdus. Unikalus maisonui, tai yra 18 karatų mišinys, kurio spalva yra geltonos ir rausvos aukso spalvos, tačiau atrodo žymiai silpnesnis nei bet kuris. Subtilumas čia yra žaidimo pavadinimas - lydinys harmonizuojasi su kai kuriais odos tonais, užuot iššokęs priešingai nei jis, ir suderinamas su daugybe spalvų ir tekstūrų, neatsižvelgiant į tai, koks yra sartoriškas pasirinkimas.

Monsieur de Chanel iš smėlio spalvos aukso

Užuot įvedusi smėlio spalvos auksą į labiau nusistovėjusią juvelyrinių dirbinių liniją, „Chanel“ pirmiausia pasirinko jį parodyti savo laikrodžiuose. Medžiaga buvo atidengta „BaselWorld 2014“ kolekcijoje J12-365, kur ji buvo išdėstyta priekyje ir centre smėlio spalvos aukso rėmeliais, sėdinčiais ant poliruotų keramikos dėklų. Kitos moterų kolekcijos sekė kitais metais su „Première“, „Mademoiselle Privé“ ir „Boy.Friend“ serijų plėtiniais. Visi sportiniai smėlio spalvos aukso dėklai.

Žinoma, medžiaga niekada nebuvo skirta būti išskirtinė moterų laikrodžiams. 2016 m. Smėlio spalvos auksas perėjo į „Chanel“ papuošalų padalinį „Coco Crush“ žieduose ir dar labiau įrodė savo universalumą, pasirodydamas vyriškame laikrodyje: „Monsieur de Chanel“.