---

Jean-Claude Biver, LVMH grupės Laikrodžių skyriaus prezidentas.

Žanas Klodas Biveris, „LVMH Watch & Jewellery“ vadovas, vakar birželio 13 d. Buvo Singapūre privačioms vakarienėms su kolekcionais ir manėme, kad galbūt pasinaudosime proga pabendrauti su „Fixer“ (vidiniu „Biver“ neįtikėtinu sugebėjimu įsitraukti į kovingų prekės ženklų ir sugrąžinkite juos į šlovę) dėl naujos „Zenith“ krypties ir tradicijos ateities, kai jis nustebino mus paskelbęs apie naujo tipo „Zenith“ reguliatorių ateityje.

Jeanas Claude'as Biveris apie „Zenith“, naują reguliatorių ir tradicijos ateitį

2014 m. Liepos 1 d. Aldo Magada buvo paskirtas „Zenith“ generaliniu direktoriumi, pakeisiančiu Jean-Frédéric Dufour, kuris prisijungė prie „Rolex“. Deja, „Zenith“ niekada nerado tvirto pagrindo, kai „Biver“ sutvirtino Hubloto pamatus ir tada kartu su „TAG Heuer“ pradėjo atnaujinimo ir atnaujinimo projektą, perorientavęs prekės ženklą ir sugrąžindamas paveldo prekės ženklą į savo šaknis kaip „pirmąjį tavo prabangų laikrodį prabangoje“. naujų agresyvių kainų taškų. Šiandien „Tornare“ prisijungė prie „Zenith“ iš Vacherono Constantino, o Biveris yra paskutinėje savo LVMH kovos vietoje - formuodamas „Zenith“ į tradicijos ateitį.

„Baselworld 2017 Zenith Defy El Primero 21“ su skeletu, primenantis daugelį kitų LVMH laikrodžių. Mes tiesiog turėjome paklausti ...

Pastebėjome, kad skeletavimas yra dažna visų LVMH laikrodžių prekių ženklų tema ...

Taip, tai dėl manęs. Manau, kad laikrodžio rodyklė yra katastrofa. „Renault“ ratas yra gražus, nes jie kažką uždeda ant viršaus. Atimkite tai ir pamatysite veržles bei varžtus. Bet „Ferrari“ jis pagamintas taip, kad net ratas yra gražus, jį galite turėti savo gyvenamajame kambaryje kaip skulptūrą. To paties negalima padaryti su „Toyota“ ratu. Lygiai taip pat, gėda turėti telefono ratuką, kuriame paslėptas judesio grožis. Man tikras laikrodžio grožis slypi judėjime, bet jei manote, kad grožis slypi ratuku, aš tai gerbiu. Kai kurie emalio ratukai yra tikrai puikūs. Apskritai, 60% laiko, aš renkuosi judesį, o ne ratuką. Taigi judėjimas turi būti sukonstruotas taip, kad būtų patrauklus. Štai kodėl aš pristatau šį gaminį visiems savo prekės ženklams, įskaitant „Zenith“.

Chronografai iš „Zenith“ matuoja vis dešimtosios sekundės dalį, kai kurios net 100 sekundės dalių. Ar tikslumas vis dar aktualus šiuolaikinių laikrodžių gamyboje? O gal tai yra PR vertės pasiekimai?

Niekam nerūpi tikslumas. Mums rūpi tik todėl, kad tai yra „Zenith“ filosofijos dalis ir priežastis, dėl kurios mes egzistuojame. Nuo 1865 m. „Zenith“ specializuojasi ypač aukšto tikslumo srityje, laimėdamas 2322 „Grand Prix“ apdovanojimus už tikslumą. „Zenith“ esmė buvo gaminti tiksliausius laikrodžius. Tai yra mūsų istorijos dalis ir turėtume ją tęsti. Zenitas yra tradicijos ateitis ir jei tradicija buvo chronografas, galintis rodyti 1/10 sekundės dalį, tradicijos ateitis yra chronografas, galintis rodyti 1/100 sekundės dalį. Tai yra mūsų paveldo išsaugojimas ir jo nekartojimas. „Zenith“ kryptis šiandien yra tikslumas ir chronografai, nes tai buvo prekės ženklo žinia. Ar tikslumas man yra svarbus? Ne. Bet nereikia ir „Ferrari“ su 1000 arklio galių.

Pramoninė „Zenith Defy El Primero 21“ kalibro apdaila, architektūra iš tiesų yra gana įdomi.

Ar jūs sakytumėte, kad emocinis patrauklumas tam, ką turite ant riešo, yra svarbesnis nei tikslumas ir koks laiko nurodymas?

Svarbu yra emocija, kokybė ir siela. Kiekvienas rankinis laikrodis turi tam tikrą sielą, tai yra rankų darbo objektų parašas. Iš mašinų pagamintas objektas turi tik tobulumą, bet neturi sielos. Robotas daro geresnį darbą nei žmogus, aš norėčiau, kad robotas veiktų mane labai tiksliai. Prabangos gaminiams tobulumas gali būti 100 proc., Bet aš labiau norėčiau, kad tai būtų rankų darbas, nes jie perduodami pirštais ir jie palieka pėdsakų. Šie pėdsakai, kaip siela, kaip emocijos, kaip ir meilė, nėra matomi. Nematomas yra svarbiau nei tai, kas nematoma. Kai buvau Blancpaine, aš rėmiausi „nematomu matomumu“ - tai, ko nematai, gali pajusti ir taip „matai“. Mažajame princeje buvo sakoma, kad esminių dalykų negalima pamatyti akimis. Aš vis dar tuo tikiu.

Kokia buvo paskutinė „Zenith“ revoliucinė naujovė? El Primero 1969. Ir tada? 1969. Ir tada? 1969 m., Eik, vaikinai, tai yra 2017. m. - Biveris, paskutinį kartą Zenith padarė ką nors tikrai naujoviško

Yra labai meilė „Zenith“, o daugybė kolekcininkų jums pasakys, kad jie myli „Zenith“, bet paklauskite, ar jie jums priklauso, paprastai atsakymas yra „ne“ ...

Taip nėra todėl, kad „Zenith“ per pastaruosius 20 metų nebuvo labai aktyvus. Jei šiandien nebūsite aktyvūs, žmonės pamirš, kad egzistuoja, nes yra tiek informacijos ir nuolatinis rinkodaros komunikacijos srautas, į kurį atkreipia jūsų dėmesį. Taip, žmonėms patinka „Zenith“, bet kai jie to nežino, jie to nežino. Bet aš žinau kodėl, dažniausiai todėl, kad jie neturėjo progos pirkti, niekada anksčiau nematė „Zenith“ pop-up parduotuvės, niekada nematė didelės „Zenith“ reklamos ir niekada nebuvo pakviesti į „Zenith“ parodą. Neaktyvus prekės ženklas neturės blogos reputacijos, tačiau sustings.Nejudėjimas reiškia, kad niekas neperka. Bet tai nėra blogai ta prasme, kad prekės ženklo reputacija nebuvo sunaikinta. Gerai, kad vardas yra švarus, nes „Zenith“ grąžinimas atgal nėra blogas dėl reputacijos.

Taigi tada jūsų sprendimas yra daugiau bendrauti su prekės ženklu?

Taip ir naujovės. Kokia buvo paskutinė „Zenith“ revoliucinė naujovė? El Primero 1969. Ir tada? 1969. Ir tada? 1969. Eik, vaikinai, tai yra 2017. Jei „Porsche“ mėgintų parduoti tą patį automobilį, kurį pagamino 1969 m., Jiems nepavyktų. Žinoma, nedaugeliui norėtųsi 1969 m. „Porsche“, nes dabar tai yra klasikinis automobilis, konstrukcija gali būti panaši, variklis vis dar yra užpakalinėje dalyje, tačiau jis visiškai skiriasi nuo šiuolaikinio „Porsche“. Zenitui liko 69 metai, o jūs negalite išgyventi likdami 1969 m., Jūs pateksite į muziejų!

Atsižvelgiant į prekės ženklo našumą pardavimų srityje, ar tai jus jaudina, kad kolekcininkai ir vartotojai į tai atsižvelgia?

Ne. Kolekcionieriui visiškai nerūpi, kas vyksta su prekės ženklu pardavimų srityje, jiems rūpi prekės ženklo grožis, išskirtinumas ir istorija. Kolekcininkai aukcione perka vakar, o ne rytoj. Kita vertus, vartotojas nori nusipirkti ateitį, jie nenori pirkti vakar. Jis nori būti kuo naujesnis. „Zenith“ yra tradicijos ateitis ir aš noriu pristatyti „Zenith“ naujoves savo vartotojams šiandien. Kai šiandien daugiau vartotojų nori pirkti, daugiau kolekcionierių nori nusipirkti rytoj, nes nori būti labiau išskirtiniai.

„Zenith“: tradicijos ateitis - „Defy 21“, naujas reguliatorius ir už jo ribų

Du naujojo „Zenith Defy 21“ balansiniai ratai, abu su „Carbon-Matrix“ anglies nanovamzdelių kirpimo spyruoklėmis, vienas veikia 36 000 vnt greičiu įprastu laiko matavimu, kitas - chronografo operacijoms esant 360 000 vph.

Kalbant apie „dabar“, yra „Defy 21“ su anglies-nano vamzdeliais. Ar sunku iššūkį žmonėms pranešti, kaip šios medžiagos yra gyvybiškai svarbus kūrinių patobulinimas?

Pirma, visi mechaniniai laikrodžiai yra nesąmonė nuo racionalumo. Bet ar menas yra nesąmonė? Ne, menas yra būtinas, norėčiau, kad būtų daugiau muziejų ir meno galerijų, nes mums reikia meno. Racionaliai galime gyventi be paveikslo ant sienos. Man laikrodžiai atrodo kaip menas. Antra, šiame mene vis dar turite suvaržymų, jis vis tiek turi būti laikrodis ir, jei norite jį padaryti laikrodžių gaminimo menu, jis turi atitikti tam tikras taisykles, būtent tikslumą ir galios rezervą.

Visos medžiagos, kurios padeda tikslumui, galios atsargai ir palaiko svarbiausius laikrodžio elementus, nes tai yra pagrindinis laikrodžio rūpestis. Anglies matrica Anglies nanovamzdeliai suteikia nepaprastą tikslumą ir geresnį galios rezervą, nes medžiaga yra 100% antimagnetinė ir 100% antiterminė. Jis kinta nuo -50 laipsnių iki 100 laipsnių, nesikeičiant. Kai labai šalta, energijos atsargos sunaudojamos greičiau, todėl naujoji medžiaga padeda išlaikyti energijos atsargas ir tikslumą.

Kodėl mes neturėtume jo naudoti, jei gyvename XXI a. Jei pažadintumėte poną Breguetą iš kapo, jūs jam pasakytumėte, kad XXI amžiuje šios naujos medžiagos egzistuoja ir šiandien, jis būtų labai susijaudinęs ir pasakytų: „Noriu jas naudoti!“ nes jis buvo avangardistas. Šiandien gyvas Breguetas nenorėtų naudoti medžiagų nuo 1801 m., Jis norėtų jas naudoti dabar. Štai kodėl mes naudojame anglies matricos anglies nanovamzdelius.

Naujasis „Zenith Defy 21“ iš juodos keramikos. Išsami informacija būsimame „Laikrodžių pasaulio“ numeryje.

Paaiškinimas: „Zenith Defy El Primero 21“ su anglies matricos anglies nanovamzdeliais

Paskutinį kartą, kai „Zenith El Primero“ pradėjo pokalbį horologijos pasaulyje, tai buvo 1969 m. 2016 m. Naujas „Defy El Primero 21“, 44 mm dėkle, primenantis originalų „El Primero“, iš titano ir keramzituoto aliuminio gavo pramonės atstovai vėl kalba. Galiausiai, naujas „El Primero 21“ kalibras (pavadintas XXI amžiui) su COSC sertifikatu.

Dviem atskirais išėjimais, vienas skirtas įprastam laiko rodikliui, kitas - ultra aukšto dažnio chronografui nustatyti, kiekvienam iš jų buvo naudojama balansinė spyruoklė, pagaminta iš naujos medžiagos - anglies-matricos, anglies nanovamzdelio. Antimagnetinė ir antiterminė Zenith naujoji patentuota medžiaga užtikrino plakančią širdį, kad būtų rodomas 36 000 vph balansas normaliam laiko rodikliui, o chronografas naudojo savo 360 000 vph balansą, kad būtų galima nustatyti 1/100 sekundės intervalą. Iš esmės, švelnus didžiojo chronografo valymas, atliekantis pasukimą per 60 sekundžių, kaip numatyta reguliariuose chronografuose, užbaigia vieną apsisukimą „Defy El Primero 21“ per vieną sekundę. Tačiau nepaprastai dideli energijos poreikiai, norint įjungti chronografą 360 000 v / h, reiškė, kad chronografo funkciją galėtumėte vykdyti ne ilgiau kaip 50 minučių. Tačiau tradicijos ateitis nėra pusiausvyra su anglies matricos anglies nanovamzdelių plaukais, tai yra kažkas kita, tai iki šiol neregėtas reguliatorius.

Reaguojantis naujasis „Zenith“ reguliatorius bus oficialiai atidengtas 2017 m. Rugsėjo mėn

Oficialios informacijos kol kas nedaug, bet iš to, ką sužinojome, yra tai, kad naujasis silicio reguliatorius veiks potencialiai ypač aukštu 15 Hz dažniu (palyginti, tradicinis „El Primero“ yra 5 Hz, o kvarcas - 32 768 Hz). Dar svarbiau, kad naujasis „Zenith“ reguliatorius nebeprilygtų tradiciniams plaukų kirpimams su balansinių ratų konstrukcijomis. Tam nereikėtų alyvos, nesusidarytų trinties ir chronometrinis tikslumas būtų 1 variacija per dieną, todėl tai yra pats tiksliausias mechaninis laikrodis šiandien.

Reprezentatyvus vaizdas, NE tikrasis naujas reguliatorius.Tai iš tikrųjų yra „Zenith“ apžvalgos asortimentas.

Nors tiesa, kad aukštesnio dažnio judesiai linkę išlaikyti tikslesnį laiką, tiesa, kaip ir besisukančio viršaus pavyzdys, greitis yra tik vienas veiksnys - stabilumas yra dar vienas veiksnys - kuo stabilesnis reguliavimas, tuo tikslesnis . Šiandien laikrodžių gamintojas turi rasti sprendimus, kompensuojančius temperatūrą, jėgą, trintį, sunkumą ir smūgį. Teoriškai, jei būtų galima išlaikyti pastovią galią, užkirsti kelią temperatūros svyravimams, veikti be sunkio jėgos, smūgių ir magnetizmo, be trinties mechaninis kalibras kvarco judesiui suteiktų tikslumą.

Biver teigia, kad naujasis „Zenith“ silicio reguliatorius išsprendžia „nuolatinės jėgos“ problemą turėdamas 100% amplitudę esant pilnai galiai ir 100% amplitudę šalia entropijos (artimas nuliniam galios rezervui). Skirta išskirtiniam 2017 m. Rugsėjo mėn. Pasirodymui Vokietijoje, 10 unikalių kūrinių, pavadinimu „Defy Laboratory“ (nes jie yra eksperimentiniai) su naujuoju „Zenith“ reguliatoriumi, pateks į rinką prieš oficialų serijinės gamybos modelio pasirodymą „Baselworld 2018“. Tikimasi sumokėti maždaug 30 CHF. , 000 (įskaitant pirmos klasės lėktuvų bilietus ir asmeninį Biverio pristatymą) už privilegiją. Manoma, kad serijinės gamybos modelis kainuos panašiai kaip dabartinis „Zenith Defy 21“ asortimentas.

[ATSKLEIDIMAS: mūsų pokalbis su Biveriu sekė po SJX. Mes išgirdome jį kalbant apie reguliatorių ir siekėme informacijos. SJX savo svetainėje turi daugiau informacijos. Eik patikrink.]

Interviu su Biveriu tęsiasi ...

Jei klientas nenusipirktų „Patek Philippe“ turbiono už 120 000 USD, nes ten yra „TAG Heuer“ turbillonas, kurio kaina yra 20 000 USD, jis turėtų eiti į pragarą. Kaip galite dvejoti? Jei klientas nepirktų patobulinto „Hublot“ anglies turbillono už 80 000 USD, nes ten yra TAG Heuer už 20 000 USD. Jis taip pat turėtų eiti į pragarą. - „Biver“ supranta prekės ženklo pranešimą ir jo klientą

Atsižvelgiant į Heuer 02T turbillononą kitų LVMH prekės ženklų, gaminančių turbillonus, kontekste - ar dėl „TAG Heuer“ agresyvios kainodaros ir padėties yra kokių nors skirtingų prekės ženklų įtakos?

Ne, tai nesumažino turnyrų, kuriuos pardavė „Patek Philippe“, ir aš galiu duoti asmeninį liudijimą, kad tai nepaveikė turnyrų, kuriuos pardavė „Hublot“. Jei klientas nenusipirktų „Patek Philippe“ turbiono už 120 000 USD, nes ten yra „TAG Heuer“ turbillonas, kurio kaina yra 20 000 USD, jis turėtų eiti į pragarą. Kaip galite dvejoti? Jei klientas nepirktų patobulinto „Hublot“ anglies turbillono už 80 000 USD, nes ten yra TAG Heuer už 20 000 USD. Jis taip pat turėtų eiti į pragarą. Tai nėra tas pats verslas ir tas pats klientas, mes neparduodame kainų. Kas apsiperka su tokiu mentalitetu, dėkočiau Dievui, kad jis nepirko. Nepaisant to, yra daugybė žmonių, kurie negali sau leisti „Patek Philippe“, tačiau kodėl jie turėtų būti baudžiami? Jei tai būtų prekės ženklo koncepcija, kaip „TAG Heuer“, prieinamo prabangaus šveicariškų laikrodžių prekės ženklo, atveju, mes turėtume turėti turbiną, kuri pašalintų tą rinkos spragą.

„Biver“ TAG Heuer 02 chronografas yra nepatogus, nes jis rado būdą patobulinti turbillon spausdinimo procesą ir pasiūlyti vartotojams 20 000 USD.

Tai mes padarėme „TAG Heuer“ konstruodami turbiną, kad net aklas laikrodininkas galėtų ją sudėti; Aklas laikrodininkas gali sudėti turbiną tik tuo atveju, jei jis pastatytas kaip „Lego“, nes vaikas gali pastatyti „Lego“. Vaikas gali jausti, kada turėtų tilpti tinkami kūriniai. Prieš tai turbilloną galėjo gaminti tik meistrai - jis turėjo viską pakoreguoti. „TAG Heuer Tourbillon“ konstrukcija ir paprastumas taupo laiką mūsų laikrodžių gamintojams ir tai sumažina mūsų išlaidas. Kuo daugiau gaminsite gamindami tikslumą ir lengvumą surinkti, tuo didesnis efektyvumas leis mums pasiūlyti jums turbilloną už 20 000 USD. Bet vien todėl, kad turime naujus „TAG Heuer“ turbillonų gamybos procesus, dar nereiškia, kad pasmerkėme „Patek Philippe“ ar „Hublot“ pardavinėti nulinius turbillonus, tai yra kitokia klientų bazė. Prekės ženklai turi skirtingus klientus, filosofiją, žinutes ir suvokimą.

Kai kurie grupės vadovai išreiškė pasipiktinimą laikrodžių kolekcionieriais, nes per daug išnagrinėjo kiekvieną naują naujovę, siekdami komercinės krypties. Ar manote, kad kuriant naujus gaminius reikia atsižvelgti į laikrodžių kolekcionierių nuomones?

Taip, tai svarbu ir svarbu, nes jie yra labai neutralūs. Kolekcininkas kiekvieną laikrodį mato ta pačia akimi. Žurnalistai kartais gali pamatyti laikrodį per savo draugų akis, nes jiems gali patikti generalinis direktorius arba jie yra pakviesti į kelionę į Šveicariją ir nusprendžia parašyti gražius dalykus. Tai natūralu, kad žmogiška. Tačiau kolekcininkui nerūpi, jis mato viską neutralų. Taigi kolekcininko nuomonė, jo akys ir žinios man yra labai svarbios, nes jie yra labai neutralūs. Tačiau ne visada tai būna prekybininko ar žurnalistų atveju.

Bet jei jūs visada jų klausytumėtės, turėtumėte daug laikrodžių be komplikacijų pasimatymams ...

Vėlgi, tai priklauso nuo prekės ženklo. Kai buvau Omega, nepadariau daug komplikacijų. Kai buvau Blancpaine, padariau daug komplikacijų, nes tokia buvo mūsų žinia. Labai svarbu, kad prekės ženklai žinotų savo žinią ir tai, ką jie turėtų daryti. Zenito žinia yra tradicijos ateitis. Ar „Zenith“ laikrodį jungia, ar tai tradicijos ateitis? Ne, tai tik ateitis, ji neturi nieko bendra su tradicijomis.Jei mes „Zenith“ chronografu išmatuojame 1/100 sekundės dalį, tai yra tradicijos ateitis, tai 1969 m. „El Primero“, turinčios 1/10 sekundės dalį, ateitis. Jei mes atliksime naują plaukų kirpimą su anglies-nano vamzdeliais, turinčiais antimagnetinių ir antiterminių savybių, nes visi naudojasi spinduliuojančiais mobiliaisiais telefonais, tai taip pat yra tradicijos ateitis, tai taip pat yra plieno, silinvaro ir šiais laikais vykusio plaukų slinkimo evoliucija, silicio arba anglies-nano.

Taigi „TAG Heuer“ yra šveicariškas avangardo laikrodžių prekės ženklas; „Hublot“ yra neįperkamas, žlugdantis laikrodžių prekės ženklas, o „Zenith“ - tradicijos ateitis. Kai tai aišku, visi žino, ką daryti. Neįmanoma supainioti. Paklauskite kito prekės ženklo, kokia yra jų žinutė, ir abejoju, ar jie gali tai perduoti 5 žodžiais.

Biveris yra tikrai užimtas vaikinas. Jis taip pat gamina savo sūrį ir gamina savo vyną, todėl jis yra vienas iš nuostabiausių pramonės kapitonų. Taip, tai jis su sūriu iš savo ūkio. „Hublot“ kabinų kabina „Bazelio pasaulyje“ metu.

„Biver“ paslaptis, kad viskas padaryta

Mes girdime, kaip jūs miegote tik 3 valandas per naktį, ar tai tiesa?

Ne, tai netiesa. Kartais aš miegu 0 valandų, o kartais - 6, niekada nemiegu - daugiau nei 5 ar 6. Aš šiandien skridau į Singapūrą 16 val., Važiuoju į Honkongą susitikti, o tą vakarą išvykstu iš Honkongo. Anksčiau buvau San Paule, kur tą dieną vakare įlėkdavau ir vėl išeidavau. Jei jums reikia miego, tą pačią dieną būtų labai sunku atlikti skrydžius, būtumėte per daug pavargę. Aš niekada nepavargstu.

Ar tai paslaptis, kai padaryta tiek daug dalykų?

Taip. Bet tai yra dvi paslaptys. Pirma, miegas yra tarsi negyvas, tu esi visiškai neaktyvus. Antra, turėkite gerą pagalbą, jūs negalite sukurti sėkmės vieni, jums reikia gerų žmonių. Jums reikia žmonių, nes jums reikia meilės. Meilė suteikia harmoniją ir pusiausvyrą, o pagalba ateina iš meilės, ji teikia palaikymą, viltį, optimizmą, spalvą, jėgą ir džiaugsmą. Mano dvi rekomendacijos: nemiegu ir visada turėk pagalbos.