„Cartier SIHH 2018“ naujovė: „Cartier Revelation d’une Panthere“, moteriškas laikrodis, turintis 900 aukso karoliukų, kurie nusileidžia ir sudaro „Cartier Panthere“ motyvą

Kol istorija buvo dokumentuojama, laikrodžiai paprastai būdavo apvalūs, išskyrus keletą ankstyvų moterų modelių, kurie buvo sukurti papuošalų ir sagių pavidalu. Tada įvyko revoliucija, pirmasis pasaulyje kvadratinis laikrodis - net ne tai, kad ji buvo svarbi, nes tokio horizontalaus etapo dokumentavimas nebuvo gamintojų galvoje. Socialinėje žiniasklaidoje nebuvo reikalo išskirti ar varnoti dėl unikalios formos formos, apvalios ar kvadratinės formos laikrodžio laikrodžio. Šiandien pasukite į priekį, išskyrus kelis ikoninius modelius, kiek iš tikrųjų galime pavadinti savo laikrodžio dizaineriu? Jei jums priklausė „Audemars Piguet Royal Oak“ arba „Patek Philippe Nautilus“, labai tikėtina, kad galėtumėte įvardyti Gerald Genta, bet kas kitas? O kaip kitos horologijos piktogramos? „Reverso“ ar „Cartier Santos“? Kada mes pradėjome nekreipti dėmesio į dizainerį?

Per pastaruosius du dešimtmečius laikrodžių meistrai tapo tikrais rokeriais. Galų gale jie atliko šaunius judesius, vizualizavo apdailą, patarė ant dekoracijų ir iš esmės priėmė sprendimus, kas atgaivina laikrodžio širdį. Tačiau siekdami aukšto horizonto, mes dažnai pamirštame, kad dizainas dažnai yra pirmasis mūsų horologinių geismų katalizatorius. Jūs nesutinkate? Norėtume įrodyti.

„Audemars Piguet SIHH 2018“ naujovė, „Royal Oak Concept Flying Tourbillon“ - papuošalų kūrinys, turintis išskirtinį gylį ir moteriškumą.

Susipažinkite su dviem moteriškomis laikrodžių dizainerėmis, kurios keičia laiko veidą: Marie-Laure Cerede ir Chadi Nouri Gruber

Jei prisimenate, ne taip seniai ten buvo formos laikrodis, kuris sukėlė didelį sujudimą pramonėje, kuri pirmiausia buvo apvalūs laikrodžiai. 1972 m. Audemars Piguet atidengė „Royal Oak“, siekdamas sujaudinti visus dabartinius dalykus ir sukritikavęs, kad dėl šio projekto įmonė bus bankrutavusi. „Royal Oak“ avangardinis dizainas toli gražu ne tik išgelbėjo kompaniją, bet ir buvo viso pramonės žanro unikalių dėklų formų pradininkas.

Vis dėlto kai kuriais atvejais nereikia raginti pažangiausio dizaino „sulaužyti taisykles“, vietoj to, gilus prekės ženklo dizaino kodų apžiūrėjimas dažnai atskleidžia naujas klasikinių motyvų interpretacijas, o šiuolaikinių medžiagų ir skysčių mokslo susimaišymas leidžia sukurti naują laikrodį. įsišaknijęs klasikinių prekės ženklų gyvūnų motyvuose. Liudytoja, Cartier pantera.

„Cartier“ laikrodžių studijos kūrimo direktorė, Marie-Laure Cerede

„Cartier“ laikrodžių studijos kūrimo direktorė, Marie-Laure Cerede

„Cartier Panthere“ motyvas yra 900 aukso karoliukų, o tai yra puikus „Cartier“ meninis ir techninis iššūkis. Išreikšdami „maison“ viziją ir dizaino filosofiją, pamatysite, kad mūsų technika yra grindžiama dizainu, o ne vadovaujama techniniais aspektais. Mes daug laiko praleidome ieškodami tinkamo skysčio, kuris leistų granulėms kristi tiksliai reikiamu greičiu, slinkdamas palaipsniui, užuot tekėjęs visiems kartu.

„Santos“ yra bene geriausiai žinomas iš visų „Cartier“ laikrodžių. Kadangi yra šių metų sukaktis, ar esate susirūpinę, kad prožektoriai tik padidins visuomenės supratimą apie piktogramą ir atitrauks dėmesį nuo kitų modelių, kuriuos kuria maison?

Tai tikrai tiesa, bet aš tikiu, kad moteriškoji pusė Panthere daro labai gerą darbą, laikydama savo, kaip lygios, piktogramą. „Cartier Panthere“ motyvas yra 900 aukso karoliukų, o tai yra puikus „Cartier“ meninis ir techninis iššūkis. Išreikšdami „maison“ viziją ir dizaino filosofiją, pamatysite, kad mūsų technika yra grindžiama dizainu, o ne vadovaujama techniniais aspektais. Mes daug laiko praleidome ieškodami tinkamo skysčio, kuris leistų granulėms kristi tiksliai reikiamu greičiu, slinkdamas palaipsniui, užuot tekėjęs visiems kartu. Nusprendėme daug nekeisti „Panthere“, nes tai jau buvo parašas. Santose mes išreiškiame Cartier vyriškumą. Tiesą sakant, prekės ženkle nėra tiek daug laikrodžių, kurie išreikštų šį vyriškumą.

Įprasta manyti, kad dauguma vartotojų renkasi apvalų laikrodį, o ne formos formas. Ar matote išskirtinę galimybę prekės ženklui padaryti daugiau šio žanro?

Manau, kad tai unikali galimybė ir, kas dar svarbiau, ji yra kūrybingas pareiškimas maisonui. Nors mes turime labai gražų apvalų laikrodį su „Ballon“, užkoduotu Cartier DNR, pirmasis prekės ženklo parašas yra aiškiai ekstravagantiškos formos.

Kaip manote, kokia yra „Cartier“ paslaptis, kad priviliotų žmones, kurie anksčiau pirmenybę teikė apvaliesiems laikrodžiams, kad jie galėtų įsigyti savo pirmosios formos laikrodžius?

Mes tikrai žaidžiame unikaliu Cartier parašu. Tai nėra vien tik forma, tai yra darbas prie viso laikrodžio ir kažkas harmoninga. Apvalūs laikrodžiai yra kompaktiški ir lengvai harmoningi, tačiau ten, kur Cartier pavyko, mes pasirinkome šią idėją ir pritaikėme ją skirtingoms formoms ir netgi tam, kad, pavyzdžiui, avarija.„Meisono“ darbas išties kritiškas mums - laikrodžių dizainas mums nėra vien tik atsarginių dalių sujungimo galvosūkis, bet ir užtikrinimas, kad visos linijos, kreivės ir kampai tekėtų taip, kad būtų sukurta vaizdinė harmonija.

Naujasis „Santos de Cartier“ startavo „SIHH 2018“

Kartjė istorija buvo turtinga dizainu ir estetika, tačiau istoriškai judėjimo dizainui buvo skiriama labai mažai dėmesio. Ar tai buvo iššūkis tai įveikti? Ar siekiate pritraukti daugiau moterų mechaninių laikrodžių gamybos aspektų?

Tai iššūkis, kad galutiniams vartotojams suvoktume mūsų kalibravimo svarbą. Laikrodžių mylėtojų nuomonė, kad jos skiriasi ir siekia kitokių atributų nei vyrai. Beje, jie vis tiek atpažįsta vertę, o kalibras yra labai didelis suvokiamos vertės komponentas, tačiau dienos pabaigoje jo dizainas rezonuoja. Tai yra ta atrakcija, kuri parduodama prieš norint sužinoti, kas yra viduje.

Tiek jūs, tiek jūsų pirmtakas (Carole Forrestier) yra moterys, kurių profesija istoriškai vyravo vyrai, ar moterys susižavi šiuo žanru?

Aš esu moteris, bet esu mažuma, nes man patinka mano komplikacijos. Aš visada domėjausi didelėmis komplikacijomis, tačiau vis tiek manau, kad moterys nėra labai suinteresuotos šiuo aspektu. Jie gali kurti labai vyriškus laikrodžius, tokius kaip „Santos“, arba labai moteriškus laikrodžius, pavyzdžiui, „Panthere“, tačiau dienos pabaigoje tai nieko nereiškia. Produktas turėtų sugebėti išreikšti savo grožį natūraliai. Jei jūs turite paaiškinti, tai tikrai reiškia, kad jūsų produktas nėra toks puikus. Turi turėti įtakos tiesioginis prekės ženklo pageidavimas.

Audemars Piguet, produkto plėtros vadovas, Chadi Nouri Gruber

Audemars Piguet, produkto plėtros vadovas, Chadi Nouri Gruber

„Kai dauguma prekių ženklų gamina keramikinius laikrodžių variantus, jie dažniausiai dekoruojami daug paprasčiau nei jų plieniniai, nes keramiką daug sunkiau apdoroti ir apdailai. Audemaras Piguet daro atvirkščiai, keramikai taikome lygiai tokius pačius dizaino kodus ir kontrastingą apdailą, kaip ir mes plieniniams modeliams. “

Praėjusiais metais išleidote juodo keramikos karališkojo ąžuolo amžinąjį kalendorių, o šiais metais išleidote RD # 2 koncepciją. Ar kyla nerimo, kad kai kuriuos pirkėjus galite paskatinti pasirinkti „palauk ir pamatyk“ metodą tą dieną, kai jis taps gamybos modeliu?

Ne. Jie yra du skirtingi kūriniai. Vienas yra pasaulio rekordininkas, o kitas neabejotinai patrauklus juodojoje keramikoje. Pavyzdžiui, kai dauguma prekės ženklų gamina keramikinius laikrodžių variantus, jie dažniausiai dekoruojami daug paprasčiau nei jų plieninės versijos, nes keramiką daug sunkiau apdoroti ir apdailai. Audemaras Piguet daro priešingai, keramikai taikome visiškai tuos pačius dizaino kodus ir kontrastingą apdailą, kaip ir mes gaminame plieninius modelius. Šiuo metu RD # 2 yra tik idėja ir, nors mes mėgstame įgyvendinti svajones, nežinome, kada ji bus parengta. Mes net nežinome, kokia medžiaga ji bus vėliau. Žinome, kad norėsime, kad abu kalibrai gyventų greta.

Aš suprantu, kad buvo sunku sumažinti tris lygius į vieną, aš taip pat manau, kad kol kas tai yra vienintelis koncepcijos laikrodis, nes dar yra dalykų, kuriuos reikia išspręsti, tad su kokiais iššūkiais jūs dabar susiduriate?

Na, mes iš tikrųjų nebėra jokių iššūkių, todėl buvome tikri, kad pristatysime RD # 2 kūrinį. Iš esmės reikia trijų aukštų namo, suspausti jį į vieną lygį, išlaikant visus baldus. Judesio viduje mes sujungėme funkcijas, kad sumažintume storį. Mes iš esmės sujungėme dvi funkcijas į vieną komponentą - mėnesio galas yra integruotas su datos ratuku, o mėnesio kumštelis yra integruotas su mėnesio ratu. Taigi tai leido mums viską sukurti vienoje plokštumoje.

Jūsų klasikiniai atviroje jūroje esančių chronografų valandos buvo mažesni, todėl jie vizualiai neiškreipė dėmesio, jie jautė, kad turi geresnį balansą nei naujesnės versijos. Manau, ko aš tikrai norėčiau paklausti, ar pakartotinis leidimas bus vienkartinis ar turėsite keletą dizaino patarimų, kad sugrąžintumėte jį į labiau klasikines šaknis?

Tai nėra vienkartinis dalykas. Priežastis, kodėl mes atlikome pakartotinį leidimą, buvo parodyti, kad „Offshore“ dizainas visada buvo nesenstantis ir nepriekaištingas. Mes išplatiname 250 kūrinių per 2018 metus ir tai tikriausiai išliks mūsų kolekcijoje ateinančiais metais. Tai yra tarsi naujojo „5402“, pirmojo „Karališkojo ąžuolo“, leidimas ir 40-mečiui paminėti išleidome „15202“ kaip įprastos kolekcijos dalį. Tai kažkas, ką planuojame išlaikyti.

Kažkas, kas mane sužavėjo, buvo tai, kad šiais metais buvo mažiau aukštų juvelyrinių dirbinių ir daugiau puoštų „Offshores“ papuošalų, kas buvo logiška?

Šiais metais mes nusprendėme sujungti aukštus papuošalus su aukštu laikrodžių gamyba. Štai kodėl mes sutelkėme dėmesį į savo pirmąją idėją moterims. Sujungdamas abu pasaulius, norėjau rasti komplikaciją, kuri vis tiek leido mums žaisti su dizainu. Šiuo atveju mes pajutome, kad skraidantis turbionas bus tobulas - pirmasis „Audemars Piguet“ pasaulyje. Tuomet, pradėję dirbti, nusprendėme pereiti prie GMT koncepcijos vyrams; mes sukūrėme dvi versijas moterims, įskaitant deimantų rinkinį su deimantų rinkiniu su nematoma nustatymo technika, baltojo aukso rėmas praktiškai išnyksta, tai puikus genialus papuošalų gabalas, nes akmenys atrodo praktiškai pakabinami. Kaip žinote, „Audemars Piguet“ aukšti papuošalai ir didelės komplikacijos nėra vienas kito nesuderinantys, mes mėgstame turėti visą kolekciją.

Nemanydama, kad, atsižvelgiant į jūsų prisijungimą prie aukštų papuošalų ir didelių komplikacijų, jūsų kolegė Cartier, Marie-Laure mano, kad moterys turi nueiti ilgą kelią mėgaudamiesi labai sudėtingais laikrodžiais, ar jūs sutinkate su šia pozicija?

Netikiu, kad tai dar ilgas kelias. Susidomėjimas tikrai auga ir aš manau, kad mūsų užduotis yra nuolat informuoti juos ir kalbėtis su jais jų kalba. Štai ką mes darome laikydamiesi koncepcijos laikrodžio ir kaip jūs matėte Tūkstantmečio proga. Šiais metais mes darome animacijas su dirželiais, mes darome opalą, žlugdome bylą, įtraukėme mechaninį kalibrą, kuriam sukurti prireikė penkerių metų. Mes norime, kad jie matytų plakančią širdį per laikrodžio ratuką, o asmeniškai bendraudami su kūriniu kasdien apvesdami laikrodį. Netikiu, kad turime ilgą kelią. Moterys mėgsta rinktis - galite turėti kvarcinį laikrodį ar mechaninį elementą, o jei jo komunikacija bus suprantama, jie įvertins. Ne taip, kad mus mažiau domintų techniniai kūriniai, tiesiog mažiau domimės techniniais žodžiais. Tiesiog reikia bendrauti romantiškiau.

Kaip balansuoti tarp to, ko jie nori, ir poreikio, kurio jie norės, sukūrimo?

Tai mes darome kurdami „Audemars Piguet“ laikraštį tiek vyrams, tiek moterims. Mes esame taisyklių pažeidėjai. Skirtumas tarp „Apple“ ir „Samsung“ yra tas, kad „Samsung“ sukoncentruoja grupes, kad suprastų, ko nori klientai. „Apple“ neprašo, jie tiesiog sukuria tai, ko reikia žmonėms. Aš tikiu, kad esame horologinio pasaulio „Apple“. Taip, mes žiūrime, ką daro mūsų konkurentai, kad išliktume informuoti, ir tada nusprendžiame, ką galime padaryti, kad bus visiškai netikėta, tačiau būtent to, ko reikia žmonėms. Tai svarbu ne tik judesiui, bet ir dizainui. Pažvelkite į „Royal Oak“ 25-mečio jubiliejų; tai visiškai dizaino varomas dėklas, rėmelis, dirželis, sagtis, tiltai, stumdomos detalės, stumdomų detalių apsaugai, mes viską apsvarstėme. Be abejo, tai sukelia tam tikrų ginčų, panašiai kaip tai padarė 1993 m. Originalus jūroje. Pažvelkite, kur esame šiandien.

Atkreipkite dėmesį į 2 dalį, kur mes susitiksime su kitais laikrodžių dizaineriais, kurie ilgai skendėjo laikrodžių šešėlyje.