Estetinė skola: kuo aukštoji mada priklauso Azijai
Kas sako, kad mada egzistuoja savame burbule? Dizaineriai ir namai šiandien kaip niekad semiasi įkvėpimo ir nuorodų iš viso pasaulio. Niekur tai nėra akivaizdžiau nei aukštosios mados santykiuose su Rytais. Viliojantis rytietis ilgą laiką buvo dekoratyvinių prisilietimų aukso kasykla. Christiano Dioro meilė Rytams paskatino jį sukurti suknelę - nuostabiame „New Look“ siluete su prigludusiu juosmeniu ir įmantriu apimtimi -, aptrauktą japonų raštais, iškeltais iš seno spaudo. Žodžiai? Kažkas apie tuštinimąsi ir pilvo skausmą. Juokingas, bet pasakojantis pavyzdys, jei tokių buvo, apie gerų ketinimų ir nesąmoningo vykdymo rezultatus.
Džiugu, kad dizaineriai šiandien turi prabangos tyrinėjimą ir galimybę naudotis pasauline pasaulėžiūra (ačiū, „Google“), dėl kurios intelektualiausias būdas išgaudyti Rytus buvo įkvėpimo šaltinis - ir jis turėtų būti švenčiamas. Niujorko Metropoliteno meno muziejaus 2015 m. Pagrindinė paroda, Kinija: pro žiūrintį stiklą, buvo reikšmingas Rytų įtakos madai pavyzdys. Tai, ko ji pasiekė, buvo akivaizdus įrodymas, kad Kinija padarė estetinę įtaką beveik visiems aukštosios mados dizaineriams. Tačiau parodos elementas „žiūrintis stiklas“ turėtų būti stiprus priminimas, kad Kinija ir visa likusi Azija nėra toli esančios rytietiškos paslaptys. Jos aktualumas ir įtaka beveik reikalauja, kad dizaineriai, renkantis nuorodas, darytų tai su intelektualiu jautrumu, o ne su redukcine pastiša.
Japonija Paryžiuje
Maison Margiela
Du svarbiausi japonų dizaineriai - Rei Kawakubo ir Yohji Yamamoto - versle dirba daugiau nei 40 metų, pradedant 1970 m. Ir 1980 m. Įdomu įvertinti jų estetiką ir poveikį pramonei. Turime prisiminti, kad jie abu buvo tokie įtakingi ir pastebimi Paryžiaus madoje dėl to, ką jie rodė. Kai vakarietiškos, ty į Europą orientuotos, mados pastatytos suknelės aplink spalvingą, seksualizuotą moters kūną, „Kawakubo“ ir „Yamamoto“ šturmavo ir siūlė išradingas formas, siluetus, išpjovas ir atkaklų juodos spalvos naudojimą. Iš tiesų „Yamamoto“ prekės ženklas buvo gerbiamas dėl savo meistriško meistriškumo, apsauginių kūno apkabų ir intelekto, sukuriančio saugos jausmą dėvėtojui - drabužius kaip patarlės šarvus.
Kawakubo taip pat pelnė šlovę dėl to, kad yra negailestingai sau. „Comme des Garçons“ tapo pavyzdiniu prekės ženklu (pavaizduota viršuje) su daugybe pašalinių prekių linijų - „Junya Watanabe“, „Noir Kei Ninomiya“ ir „Ganryu“ visos yra „Kawakubo“ protėvių atstovės - ir nuomonėms vadovaujančiomis „Dover Street Market“ parduotuvėmis. Pagrindinė meninė stiprybė išlieka pačios Kawakubo suprojektuota „Comme des Garçons“ linija, kuri buvo be galo unikali, drąsi ir avangardiška.
Šiandien „Kenzo“ pristato puikų pasiekiamumą kūrybinių režisierių Carol Lim ir Humberto Leon dėka. „Opening Ceremony“ įkūrėjai suteikia prekės ženklui komercinę Niujorko mintį, palaikančią originalią įkūrėjo dvasią. Pats vyras Kenzo Takada atidarė savo butiką Paryžiuje, vardu „Jungle Jap“, pardavinėdamas savo ryškius ir linksmus daugiakultūrinius atspaudus. Vienas pagrindinių „Kenzo“ mados ramsčių yra linksmybės ir jaunystė. Netrukus „Kenzo“ išleis bendradarbiavimo kolekciją su „H&M“ - vieną iš specialiųjų leidinių serijos, kurioje bus mėgstami tokie prekės ženklai kaip „Lanvin“, „Maison Martin Margiela“, „Balmain“, „Isabel Marant“ ir „Karl Lagerfeld“. Tiesą sakant, į ateitį.
Kalbėdamas apie ateitį, niekada nereikia pamiršti japonų prekės ženklo, kuris peržengė technines ir kūrybines ribas. Issey Miyake yra svarbi mados tema dėl savo meilės technologijų plėtrai ir prekės ženklo tyrinėjamiems suknelės formą ir funkcijas. Ankstyviausi „Miyake“ darbai buvo pastatyti aplink japonų kimono, dekonstruojant tradicinį drabužį, kad būtų pasiekta esmė to, kas verčia sulankstomus drabužius. Žaisdamas pagal matmenis, jis sukūrė švelniai skulptūrinių drabužių liniją. Jo garsioji karšto presavimo plesavimo technika pagimdė „Pleats Please“ liniją, o suformuotas, bet dar labiau nubrėžtas siluetas nuo to laiko buvo unikalus. „FW16“ kolekcijoje dabartinis kūrybinis direktorius Yoshiyuki Miyamae pagarbiai pagerbia drabužius, pagamintus iš plisavimo metodų, kuriuos prekės ženklas vadina „keptais ištemptais“ ir „3D tempiamais garais“. Prekės ženklas, savo dvasia, išlieka energingas tirdamas technologijos poveikį audinių ir drabužių konstrukcijai.
Kultūrinės įtakos
Valentino
Aukščiausi mados ešelonai turi estetinę skolą Azijai. Originalūs Paryžiaus didikai, tokie kaip Christianas Dioras, Yvesas Saint Laurentas, Paulius Poiretas, Madeleine Vionnet ir Coco Chanel, įkvėpė įvairius chinoiserie ir japonizmo aspektus. Yra pastišo elementas, į kurį negalima nekreipti dėmesio, nors tam tikrą laiką galima tai nubrėžti. Yves Saint Laurent aštuntajame dešimtmetyje pagerbė cheongsamą ir qipao siluetai, papildyti skrybėlėmis ir striukėmis, įkvėptomis imperatoriškos kiniškos suknelės. Galutinėje Tomo Fordo kolekcijoje, skirtoje namui 2004 m. Rudenį, tokios išvaizdos buvo sustiprintos, siekiant pabrėžti jausmingumą ir seksualinį drąsą. Apsiaustas figūra ir dideli plyšiai demonstravo Fordo mentalitetą su aukštu oktaniniu skaičiumi ir jo sugebėjimą paversti tradicines suknelių formas laikui bėgant.
Coco Chanel buvo garsiai sužavėta lakoniškų koromandelių ekranų kolekcininkė iš Kinijos ir papuošė savo namus bei biurus Rue Cambon daugiau nei 30 iš jų. Karlo Lagerfeldo kolekcijos buvo paremtos apsėstumu, ypač per 2009 m. Parodą „Métiers d’Art“ Šanchajuje, kuri suvaidino jo jėgas sujungiant Chanel paveldą su šiuolaikinių moterų poreikiais. Rezultatas: modernus kinų požiūris dėvimas su nenuodingais „bouclé“ sijono kostiumais namuose. Lagerfeldas išvyko į Indiją per Paryžiaus „Bombay Métiers d’Art 2012“ parodą: tradicinius Indijos aprangos stilius, tokius kaip salwar kelnės (tūrinės kelnės, smarkiai siaurėjančios prie kulkšnių) ir kurti (ilgos, tunikos ilgio palaidinės) buvo suporuotas su „Chanel“ simboliniais perlais ir tvido. Kai reikia pateikti nuorodas, Lagerfeldas yra meistras; nesudėtinga sumaišyti, kad nepaisyti gilių tyrimų ir subtilumo statybose.
Johnas Galliano dar labiau sustiprino Dioro meilę rytiečiams, kai jis suprojektavo namą su garsiai nuostabiais SS07 ir SS09 haute couture pasirodymais. 2007 m. Pavasarį šiuolaikiški geišos buvo įdaryti ant chartreuse, levandų ir rožių spalvos Bar siluetų, supjaustytų šilko taftu su origami stiliaus virve. 2009 m. Visur apklijuotas gluosnių raštas ant Kinijos keramikos skendo po pamušalais, vidinėje pusėje ir aplink suknelių išorę - tai subtilumas drabužiams, kuriuos paskolino pritraukdami pagrindinį prekybos produktą, kurį Kinija šimtmečiais dalijosi su Vakarais.
Šiandienos take
Valentino
Šiuolaikiniai korespondentai žaidžia labiau niuansų rinkimo pavyzdį. Apsvarstykite 2016 m. „Valentino“ haute couture pasirodymą. Žvilgsnio siluetai ir trauka buvo pasaulietiškas ir nepaprastai moteriškas parašas, už kurį buvo pripažintos Maria Grazia Chiuri ir Pierpaolo Piccioli. Kimono stiliaus paltai ir chalatai su rankomis dažytais karpiais ir drakonais piešiami iš mitologinio Rytų šaltinio. Tai sekė vizuali istorija prekės ženklo „Pre-Fall 2016“ kolekcijoje, kurioje buvo rankomis piešti ir intarsijos atvaizduoti drakonai ir kregždės, pižamos su praplatintomis gulbėmis ir pamainos suknelės su genialiais 10-ojo amžiaus paukščių ir gėlių paveikslais.
„Gucci“ FW16 kolekcijoje Alessandro Michele atsiuntė svaigstantį skaičių - 70 žvilgsnių. Michele metodas yra sukurti įvairioms moterims - skirtingiems personažams, išdrįstantiems dalyvauti ir žaisti apibūdinant suknelę. Dvi azijietiškos išvaizdos išvaizdos mintys nusileido ant kilimo ir tūpimo tako: pirmoji, minidėlytė su itališkos saulės motyvu ir Mao apykaklė; antrasis - grindų ilgio qipao su rausvo kailio apdaila ant rankovių ir išsiuvinėtas fenikso raštas.
„Louis Vuitton“ ir „Kenzo“ prekės ženklai žiūrėjo į moterų animacinių filmų idealizavimą. Nicolas Ghesquière'as turi vieną iš geriausių pranašumų pramonėje, kuriame naudojasi jaunatviška energija ir suteikia jai rafinuotą posūkį. Prisiminkite 2016 m. Pavasario reklamos kampaniją: virtualus „Žaibo“ (vienas iš pagrindinių „Final Fantasy“ žaidimų personažų) avataras sukasi aplink krepšį, smogia pozomis ir atrodo kaip tobulas. Verta paminėti, kad „Žaibo“ veikėjas žaidimuose yra kovotojas - stipriausias žaidžiamas veikėjas, net. Tai atsispindi ir drabužiuose: miesto herojės jautrumas perteiktas perdėtais FW16 siluetais, pabrėžtais sunkiais batais, bateliais apvilktais kūno sudėjimais ir šarvus primenančiomis odinėmis kelnaitėmis. Kenzo minties traukinyje buvo jūreivis Mėnulis, mylimas 90-ųjų shōjo moters išlaisvinimo ir stiprybės ženklas. Tai paėmė pasitikėjimo ir esminio moteriškumo dvasią, paversdama ją daugybe imperijos juosmens linijų ir dekonstruotų hercogo paltų su perstatytais archyvinės rainelės, kiaulpienės ir tigro atspaudais (Kenzo yra žinomas dėl savo spaudos darbo).
Dior
Techningesnėje erdvėje apžvelgiame „Raf Simons“ debiutinę haute couture kolekciją, skirtą „Dior“ 2012 m. Rudens sezone. Kolekcijoje „Simons“ uždėjo abstrakčius „Sterling Ruby“ atspaudus ant paltų ir suknelių, naudodamas indoneziečių techniką, matytą pro prancūzų akis. Originali technika ikat yra ankstyvoji metmenų spausdinimo forma. Metmeninis spausdinimas apima audinio dažymą ant verpalų prieš jo pynimą, priešingai nei tradiciniai metodai, kai atspaudas antspauduojamas ant gatavo audinio kiemo. Gautas atspaudas yra drąsus ir toli gražu ne aštrus, ir, cituojant p. Simonsą, „jis turi teptuko kokybės“. XVIII amžiuje tai buvo ta pati kokybė, dėl kurios prancūzai sukūrė „Chiné a la Branche“, ikat spausdinimo technika, kurios metu buvo gaminami maži, akvarelės spalvos, estafetiniai gėlių atspaudai ant šilko tafto audinių, kurie palaikė palankumą ir madą ant Marie Antoinette ir jos amžininkų.
Šiandien tai, kas Azijoje yra prabanga ir aukštoji mada, yra derlinga dirva augimui ir tyrinėjimui. Masyvi Kinijos ekonomika siūlo augimo galimybes, turėdama didžiulę vartotojų bazę, trokštančią prestižo ir prabangos. Taigi, ką mados dizaineriai turi atsiminti, tai turi sumokėti savo auditorijai už pasiskolintą grožį.
Šis straipsnis pirmą kartą buvo paskelbtas „L’Officiel Singapore“.
