„Chianti“ po 300 metų nuolat auga

Iki XVIII amžiaus pradžios padirbtų Chianti vyno butelių pardavimas ištroškusiai Anglijai tapo toks paplitęs, kad vietiniai pirkliai didikai jautėsi priversti veikti.

Prieš tris šimtus metų šeštadienį Toskosos didysis kunigaikštis Cosimo III paskelbė dekretą, skelbiantį, kad chianti vyną galima gaminti tik tam skirtoje vietoje tarp Florencijos ir Sienos renesanso jėgainių.

Gimė pirmasis pasaulyje teisėtai įgyvendinamas vyno pavadinimas. Medici kunigaikščio dekretas nustatė 70 000 hektarų plotą (175 000 akrų), kuriame dabar per metus pagaminama 35 milijonai butelių „chianti classico“.

Aštuoniasdešimt procentų jų eksportuojama į maždaug 100 šalių, o šio regiono reputacija nuo 1980 m. Kinta aukštyn, todėl tai tapo vyno piligrimų magnetu.

Išgėrusi iš stiklinės „classico riserva“ vyno bare „Enoteca Falorni“ ir prekybininko Greve in Chianti mieste, Diya Khanna sako, kad jos kelionė atvėrė akis.

„Kanadoje jūs manote, kad chianti yra viena vyno rūšis, bet jei čia atvykstate, sužinosite, kas tai yra. Yra tokia stilių įvairovė “, - naujienų agentūrai AFP pasakoja Berlyne įsikūręs kanadietis.

„Visi mūsų išbandyti klasikiniai kūriniai turėjo švelnų aksominį apdailą, lyg lygi daina, kuri pabaigos pabaigoje, tikrai gražiai“.

Prekės ženklo painiava

„Chianti classico“ gamintojai ilgai kovojo su painiava tarp vartotojų, kodėl skiriasi geidžiamas geografinis vynas ir mažiau išskirti paprasti chianti, gaminami kitose Toskanos vietose.

Iki 2010 m. Gamintojas širdžių srityje, apibrėžtoje 1716 dekrete, galėjo gaminti abi. Tačiau ši praktika buvo uždrausta kaip dalis priemonių, skirtų sustiprinti „classico“ prekės ženklą ir jo prekės ženklą „juodas gaidys“.

Paprastai lengvesni ir pigesni paprasti chianti daugeliui išlieka asocijuojami su aštuntojo dešimtmečio itališkų trattorijų žvakidėmis - buteliu, suvyniotu į šiaudų krepšelį, vadinamu „fiasko“.

Būtent nuo fiasko XVI amžiaus popiežiai mėgavosi savo chianti.

Bet suapvalintas indas turėjo tapti žalos, padarytos regiono tarptautiniam įvaizdžiui, dėl eksporto skatinamo strėlės, kurioje kartais buvo aukojama už kiekį, simboliu.

Regbį mylintis vyndarys

1716 m. Dekreto idėja buvo ta, kad Toskanos kraštas ir klimatas šimtmečiais buvo derinami su vietinėmis žiniomis, kad būtų užtikrintas tam tikro stiliaus ir kokybės vynas iš chianti.

Po trijų šimtmečių ši idėja vis dar vyrauja eklektiškame personažų būryje, kuriančiame chianti classico.

Tačiau taip pat akcentuojamos variacijos, kurias sukuria tam tikras dirvožemis, ekspozicija ir aukštis - tai vyno ekspertai vadina tam tikros vietos „terroiru“.

Marco Mazzoni, turėdamas savo kirpimo barzdą, giletą ir dailius zomšinius batus, atrodo kaip džentelmenas ūkininkas, apsirengęs Giorgio Armani.

Tačiau nedidelio Corte di Valle dvaro, esančio ne Greve, savininkas reikalauja, kad sangiovese vynuogės būtų paverstos patraukliu vynu, o miesto diletantai nėra joks darbas.

„Žemė pilna akmenų ir uolų“, - sako jis. „Vynmedžiai turi patirti augimą ir klestėjimą. Tai verčia jus prakaituoti. “

Kitoje slėnio pusėje esančioje „Querciabella“ regbį mėgstantis vynininkas Manfredas Ing'as labiau mėgsta šortus ir vaikščiojančius batus, nes prižiūri drąsiai apkūnus sangiovežių uogas: 2016 m. Ji gali būti derliaus atmintis.

„Querciabella“ yra kertinis žingsnis siekiant pakeisti taisykles, kurios leistų „classico“ gamintojams ženklinti savo vynuogynus, pagamintus iš vieno vynuogyno, kaip atvežtus iš konkrečių mikro zonų pagal Burgundijos modelį Prancūzijoje.

Kaip ir daugelis populiariausių Burgundijos regionų, Querciabella auginama ekologiškai ir pagal biodinaminius principus. Netgi mėšlas yra vengiamas veganiui Sebastiano Castiglioni priklausančio turto.

„Jei norime dar 300 metų auginti chianti čia, tai yra šis kelias, - sako Pietų Afrikoje gimęs Ing, aiškindamas, kaip žiemkenčiai, tokie kaip raketa ir laukinės garstyčios, naudojami vynuogyno dirvožemiui papildyti. nėra dirbtinių trąšų.

Nėščios kantrybė

Kadaise tai buvo vyrų išsaugojimas, kitas dalykas, kuris pasikeitė per 300 metų, yra tas, kad kai kuriuos pripažintus chianti klasikos gaminius dabar gamina moterys.

„Mes esame nedidelis, bet augantis klubas“, - sako Susanna Grassi, 2000 m. Atsisakiusi apatinių drabužių verslo vynui, kad atgaivintų šeimos ūkį.

Devynių hektarų Grassio dvaras „I Fabbri“ („Kalviai“) eina į 680 metrų (2230 pėdų) aukštį, arti ribos, kur subręs šilumą mylinčios sangiovės.

„Grassi“ neturi galimybės gaminti galingo, struktūrizuoto vyno. Vietoj to, akcentuojama elegancija ir subtilumas - grynos sangiovės išraiškos tendencija, kuri, jos manymu, Toskanos vyndarėms padeda vairuoti.

„Aš manau, kad moterys skirtingai supranta vyną“, - ji sako AFP. „Galbūt todėl, kad nėštumas mus moko laukti, žinant, kad galutinis rezultatas bus„ bello “(gražus).“