Per „Bvlgari“ generalinio direktoriaus Jeano Christophe'o Babino atidarymo kalbą buvome oficialiai supažindinti su naujuoju „Bvlgari“ laikrodžių verslo padalinio generaliniu direktoriumi Antoine'u Pin'u per inauguracinę „LVMH Watch Week 2020“ parodą Dubajuje.

Daugiau kaip 25 metų pasaulinės laikrodžių pramonės veteranas Pin ketverius metus dirbo LVMH prekės ženklo „TAG Heuer“ jaunesniuoju pardavimų vadybininku, o 1998 m. Perėjo į aukštą juvelyrą Boucheroną kaip prekės ženklo rinkodaros direktorių. Jis grįžo į LVMH, vadovavęs „Zenith“ rinkodaros skyriui, o po to eidamas kitas grupės pareigas kaip „Laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių“ padalinio JK vykdantysis direktorius, atgal į „TAG Heuer Japan“ vykdančiuoju direktoriumi ir galiausiai vadovavęs „Bulgari“ Didžiajai Kinijai ir Australijai.

Antoine Pin, „Bvlgari“ laikrodžių apie rizikos prisiėmimo svarbą ir investavimą į „Serpenti Seduttori Tourbillon“ vykdomasis direktorius

LVMH „budėjimo savaitė“ (techniškai trys dienos) užpildo sausio 10-osios nebuvimą per 10 metų be Šveicarijos laikrodžių mugės. Tai neabejotinai svarbi proga ir „OFFWHITEBLOG“ / „World of Watches“ pasinaudoja proga pakalbėti su Antoine Pin apie naują kryptį ir pasaulines tendencijas, formuojančias „Bvlgari“ laikrodžių gamybos strategiją ateinančiais metais.

Turite patirties dirbdami su „TAG Heuer“ ir „Zenith“ tokiose šalyse kaip Japonija ir Kinija, o dabar, atsižvelgiant į dabartinę laikrodžių ir pasaulinės prabangos rinkos situaciją, ką jūs darote iš „Bvlgari“ ir jos nuolatinės sėkmės (ypač turint omenyje pasaulio rekordų lentelę) )?

LVMH dėka aš turėjau galimybę susidurti su daugybe skirtingų klientų ir turėti tokios patirties yra nepaprastai naudinga, kai reikalinga pasaulinė perspektyva. Pirma, jūs žinote, koks svarbus yra artumas klientui. Be to, niekada nepamiršk, kad praeis sunkūs laikai: Aš buvau Anglijoje per finansinę krizę. Aš buvau Japonijoje per žemės drebėjimą. Aš buvau Kinijoje kovojant su korupcija; ir visi tyrimai pažadėjo, kad tai bus katastrofa. Vis dėlto mes („Bvlgari“) visada sugebėjome padidinti savo rinkos dalį ar pardavimus ir paskelbti augimą skirtingose ​​rinkose, nes visada yra patrauklūs pasiūlymai tiek produktų, tiek patirties prasme, ir aš manau, kad žaidimo pavadinimas yra mūsų gebėjimas iš tikrųjų galvoti apie save vartotojo akimis - mes iš esmės kovojame su nusiraminimu.

Įdomu tai, kad šiandien „Bvlgari“ nuolat tikisi pateikti šiokią tokią naujovę pasaulyje, nes manau, kad tai būdas kovoti su nusiraminimu. Aš turiu omenyje, kad jei visi tikisi, kad mes sugalvosime tai, kas vėl bus unikalu, ar sulaužys dar vieną orientyrą ir pan., Tai verčia mus mesti iššūkį sau ir mes komandose įvedėme šią discipliną, o komandos nori, kad naudok tai kaip įrankį, kad paspaustų save. Aš nesakau, kad turėtume nuolat siekti kito pasaulio rekordo taip, kaip mes jį darėme, nes taip pat turime nustebinti ir bus metų, kai mes nepralenksime jokių pasaulio rekordų, bet tai dar nereiškia, kad mes netikėtai nustebinsime savo klientus ir gerbėjus. Manau, kad „Bvlgari“ filosofija yra tinkama. Tai yra prabangos esmė: nudžiuginti klientus yra kažkas, kas sudėtinga, tačiau bet kada mes vystome idėją, kuri suviliotų žmones ateiti į parduotuves sužinoti produktą ar mėgautis ypatinga akimirka, mums sekėsi. Tuomet kainą už tai lemia prekės ženklo gebėjimas rizikuoti ir tai, kad turime leisti sau žlugti.

Kalbėdami apie nesėkmės galimybes ir riziką rizikuoti imate daugiau rizikos, kai dauguma prekės ženklų tik grįžta į archyvus - kas suteikia jums pasitikėjimo iš naujo apibrėžti laikrodžių gamybos taisykles, kurias „Bvlgari“ nuosekliai darė?

Manau, kad du dalykai. Pirma, mes esame prekės ženklas, kuris visada peržengė ribas. „Bvlgari“ sukūrė iš porceliano pagamintus papuošalus iš Kinijos. Sukūrėme aliuminio laikrodžius, netgi sukūrėme garantinį aptarnavimą, skirtą klientams, kurie savo laikrodžius siuntė aptarnauti. Aštuntajame dešimtmetyje mes gaminome ir auksinius skaitmeninius laikrodžius. Yra tradicija diegti naujoves ir siūlyti netikėtus produktus, kurie, be abejo, nuramina stipriausius mūsų rėmėjus. Su „Bvlgari“ suvokiama, kad mes visada pristatome tai, kas yra nauja ir kitokia.

Be to, esate aplinkoje, palankioje naujovėms. Mums vadovauja generalinis direktorius, kuris nepaiso rizikos ir tai suteikia mums didžiulį pranašumą. Ši iniciatyva ir palankumas rizikai reiškia, kad drįstame būti kūrybingi ir eksperimentuoti. Vadovo gyvenime būna akimirkų, kai jūs kartais apmąstote riziką ir sakote: „O, aš investavau šiuos pinigus, o kas, jei nepavyks? O kas nutiks, jei mums nepavyks, jei lažinsimės dėl šios naujovės siekdami savo tikslo ar uždavinių ar siekdami uždirbti metines pajamas? “ Tai akimirkos, kai jus sukrėtė asmeniškai, bet ne iš išorinio šaltinio.

Manau, kad tai yra tinkamas požiūris, užtikrinantis galimybių ir investicijų pusiausvyrą, bet ir žinant riziką, kai tik imiesi iniciatyvos. Tačiau dėl įmonės kultūros ir mūsų generalinio direktoriaus prigimties gana lengva priimti rizikingus sprendimus ir sėkmingai išmokėti pinigus.Aš laikau tai tikru palaiminimu mūsų pramonėje.

Kalbant apie iniciatyvos iniciatyvą, laikrodžių gamyboje yra neišsakyta hierarchija - vieni yra chronografų specialistai, kiti - ypač ploni laikrodžių gamintojai, kiti - turbillonai, „Bvlgari“ nuvyko ir padarė juos visus „Octo Finissimo“, kokie iššūkiai yra susiję su darbu komplikacijos, kai anksčiau neturėjote žinių?

Taip ir ne, kad mes neturėjome ankstesnės patirties. Tai, ką mes turime, yra stipri laikrodžių gamybos kultūra, sukurta įsigijus Geralto Gentos ir Danielio Rotho namus, tačiau mes jau prieš 20 metų kūrėme originalius laikrodžius, o laikrodžių komponentus gaminome ir rankomis apdaila dar daugiau laiko. Tarkime, kad mes turime tam tikrų institucinių žinių apie rankų darbo ir laikrodžių kūrimą. Manau, šiandien turime įsitikinti, kad žmonės supranta, jog „Bvlgari“ yra ne tik romėnų juvelyras, bet ir tikras laikrodžių gamintojas, turintis naujovių.

Dabar jūs teisingai sakote, kad rinka yra šiek tiek tradicinė tuo, kad klasifikuoja prekės ženklus. Tačiau greičiausiai tai nėra taip, kaip pasaulis svarsto dalykus šiandien. Kas būtų pamanęs, kad „Apple“ 2019 metais parduos daugiau laikrodžių nei visa Šveicarijos laikrodžių pramonė prieš 10 metų, ir niekas nemanė, kad tai bus įmanoma! Bet ji parduoda ir ne tik gerai parduoda „Apple Watch“, bet taip pat parduoda su „Hermes“ dirželiais už didesnę kainą. Manau, kad tai atspindi pramonės sugebėjimą įsivaizduoti ir neatsilikti nuo „Joneses“. Šiandien tai yra kitoks pasaulis ir mūsų sėkmė rodo, kad pasaulis nuolat keičiasi.

Norėdama būti sąžininga rinkos atžvilgiu, pramonė turi atsiminti, kad žmonės neperka laikrodžių kas šešis mėnesius, nes jie pirktų drabužius ar kitą vartojimo prabangą, produkto gyvavimo ciklas yra labai skirtingas, todėl labai skirtinga strategija. reikalingos mūsų pramonei. Žmonėms taip pat reikia tam tikro nuoseklumo, nes jie nėra dažnai veikiami norėdami žiūrėti bendravimą. Ir mes turime tai atsiminti, kai randame būdų, kaip juos parodyti savo prekės ženklams, net kai žmonės neperka, ir toliau informuoti bei šviesti. Čia turime atlikti tam tikrą vaidmenį, kad pirkdami žmonės turėtų didelę, o ne tradicinę, pramonės perspektyvą.

Ką tik pristatę „Topencilon“ „Serpenti“, koks yra sudėtingas Bvlgari moterų laikrodžių segmentas?

„Bvlgari“ labai svarbūs yra aukščiausios klasės laikrodžiai. Negaliu atskleisti skaičių, tačiau jie yra reikšmingi, be abejo, juvelyriniai laikrodžiai sudaro didžiąją dalį. Minutės kartotuvas, kurį šiais metais paleisime į „Diva“, yra antrasis ir pirmasis mūsų jau išparduotas. Mes turime specialių aukštos kokybės laikrodžių, skirtų moterims, kurie nekenčia horlogerio.

Taigi, koks jis yra didelis, aš negaliu atsakyti, bet kiek tai svarbu mums, labai svarbu. Yra didžiulis potencialas - aukščiausios klasės rinka egzistuoja tol, kol jūs suteikiate galimybes jai vystytis ir augti. Štai ką mes darome, mes ją pristatome ir plėtojame. Manau, kad kai yra didelis pasiūla, atsiranda paklausa. Būtent tada, kai nėra pasiūlos, tada kas žino, kokia gali būti rinka, ir aišku, kad šiame segmente mes esame labiau pradininkai. Ne tiek daug prekės ženklų daro tai, ką mes darome, nesupraskite manęs neteisingai. Jaeger LeCoultre ir Patek Philippe taip pat siūlo komplikacijų moterims, bet mes stengiamės pasiūlyti vidutiniškai daugiau produktų.

Aš žinau, kad tu negali suskaičiuoti skaičiaus, bet ar tu sakai, kad pasiskirstymas yra 60:40 su kitomis moterimis? Ar „Octo Finissimo“ įvedimas šiek tiek pakreipia šią pusiausvyrą?

Manau, kad „Octo Finissimo“ turėtų šiek tiek subalansuoti šį padalijimą, tačiau atminkite, kad tai vis dar yra nauja koncepcija, ypač turint mintyje naujus titano modelius, kurių kaina didesnė kaip 10 000 eurų; nėra tiek daug konkurencingų modelių, kaip šis, ir tai tikrai nėra „populiariausias laikrodis“. Dėl kolekcijos sėkmės rinkoje ir išskirtinio pripažinimo šiandien mes kuriame pagrindinius modelius, pavyzdžiui, plieninį „Octo Finissimo“. Galvojome, kad turime padaryti jį labiau integruotu, todėl mes išleidžiame vartotojams patogesnį leidimą ir mes taip pat leidome patobulinti produktą, kad būtų atsparus vandeniui iki 100 metrų, kad „Finissimo“ iš esmės būtų patogu naudoti kasdien. Dabar tikimės, kad jis bus suvokiamas kaip laikrodis, kurį galite įsigyti kaip savo pirmąjį „premium“ laikrodį, tada, kai pirmą kartą jį pristatėme. Kartu su tuo ir aukso „Finissimo“ įvedimu ant dirželio padidinsime vyrų laikrodžių dalį Bvlgari mieste.

Naujasis „Serpenti Seduttori“ skirtas „Tourbillon“ egzistuoja suformuotu judėjimu, o tai yra retenybė, nes jis gali būti naudojamas tik tai formai. Ar galėtumėte paaiškinti verslo mąstymą? Ar tai užuomina, kad ketinate gaminti daug didesnį „Serpenti“ laikrodžių asortimentą?

Mūsų buvo paprašyta, kad Serpenti judėtų mechaniškai. Istoriškai kalbant, „Serpenti“ laikrodis buvo nuo 30-ųjų vidurio. Tai beveik 80 metų senumo kolekcija ir, aišku, pirmieji serijos judesiai buvo mechaniniai. Kaip žinote, ponių mechaninių judesių rinka šiandien yra minimali, yra du žaidėjai ir abu naudojasi namų judesiais. Taigi mes grįžo į kvarcą, kai iš naujo pristatėme „Serpenti“ didesniu mastu, tačiau ten buvo tikras „Serpenti“ poreikis su mechaniniais judesiais ir, aišku, į tai mes žiūrime ir jis yra prasmingas, nes mes turime žinių ir visiškai jokios priežasties, kad mechaniniai laikrodžiai turėtų būti skirti tik vyrams.

Puiku ir tai, kad dėl patirties, kurią įgijome miniatiūrizuodami mechaninius judesius, dabar galime įsigilinti į moteriškų laikrodžių mechaninius kalibrus. Kodėl turbillon? todėl, kad tai yra žaidimo viršūnė, taip pat todėl, kad tai yra naujovė, taip pat todėl, kad mes sukuriame minimalius kiekius ir todėl tai reiškia skirtingus pramonės procesus.

Iš kur kyla didžioji dalis moteriškų mechaninių laikrodžių paklausos?

Kinija.

Verslo mokykloje tradiciškai esame mokomi rizikuoti. Ar manote, kad tai per didelė priklausomybė nuo Kinijos?

Ne mums. Mes esame labai subalansuoti visame pasaulyje *. Tai valdyti labai sudėtinga, nes kai būsime per daug subalansuoti, žmonės sakys, kad neturime jokių piktogramų ar pagrindinių rinkų. Aš visada balansavau tarp priklausomybės nuo vieno modelio, vienos rinkos ar vieno pavyzdinio modelio. Bet mes visada laikomės nuosaikaus požiūrio. Aišku, kai kurdami verslą galite pasikliauti keliomis kryptimis, jis yra daug geresnis ir tai aiškiai leidžia jaustis labiau pasitikinčiam savimi. Geriausias pavyzdys yra „Rolex“. Tai visų pirma yra viena produktų šeima ir niekas negali pasakyti, kad nesėkmingi.

Kai kurie devintojo ir dešimtojo dešimtmečio prekių ženklai buvo sėkmingi Japonijos dėka ir labiau dėl priklausomybės nuo Kinijos. Tai, kad negalima pasikliauti vienoje rinkoje, yra tikėjimo ir vizijos dalykas. Jūs neturėtumėte dėti kiaušinių į tą patį krepšį, bent jau ilgą laiką. Tiesiog pasakykime, kad kai nustatote sritis, kuriose galite greičiau augti, taip pat turite nustatyti sritis, kuriose esate pernelyg priklausomi, ir iš naujo subalansuoti išteklių portfelį ir investicijas.

* „Bvlgari“ generalinis direktorius paskelbė planuojantis sumažinti pardavimo vietas nuo 600 iki 300 per 3–6 metų laikotarpį, išlaikant didesnį proporcingumą vieno prekės ženklo „Bulgari“ parduotuvėms. 300 atrinktų parduotuvių šiuo metu sudaro 85% viso pardavimo