Siuvėjo Danielio diena, dar žinomas kaip „Dapper Dan“, buvo gatvės aprangos pradininkė, kai jis įtraukė prabangos prekės ženklo motyvus, kurdamas „bootleg“ kailines striukes, pritaikydamas firminius drabužių krepšius, sukeldamas komerciškai sėkmingą tendenciją. Pagaliau jis buvo iškeltas į teismą, jo parduotuvė uždaryta, ir šiandien mes sukūrėme visą ratą su Gucci, pagerbdami jo originalų 80-ųjų kūrinį. Dėl to jis pasirodo NYT.

Tai oficialu, prabangos pramonė yra kryžkelėje - pradedant didžiųjų laikrodžių konglomeratais, siekiančiais rasti savo pagrindus, ir baigiant dideliais mados prekės ženklais, bendradarbiaujančiais su mažais kontrkultūros prekės ženklais, siekiant išlikimo ir tinkamumo, prabangos prekės ženklo vadovai eina į klausimą apie vieną lemiamą reikšmę. klausimas - kaip pramonėje, kuriai būdingas paveldas, tradicijos ir klasicizmas, kaip galima žiūrėti į priekį neišdavus šių pačių vertybių? Dar svarbiau, kaip prekės ženklai užtikrina komercinį išlikimą, kreipdamiesi į jaunesnę pirkėjų kartą, neatsikratydami senų sargybinių?

Bet pirmiausia turime suprasti reiškinio, kurį ketiname tyrinėti, apibrėžimą. Kas yra hypebeast? Remiantis Miestų žodynu, tai yra žmogus, kuris seka mados ar stiliaus tendenciją. Žmogus, kuris nešioja tai, kas yra padidinta, renka drabužius ir aksesuarus vien tam, kad padarytų įspūdį kitiems.

Gimusi iš rytinio kranto (tai yra Kalifornijos) riedlenčių ir banglenčių kultūros, „Streetwear“ savo šaknis pradėjo nuo pradinių juostų ir džinsų drabužių, kuriuos galų gale pasipuošė grafikos logotipais ir motyvais, kuriuos pradėjo prekės ženklai, pavyzdžiui, japonai „A Bathing Ape“ ir „Supreme“. Taigi, turint omenyje akivaizdų prestižo prekės ženklo ir garsaus (jei satyrinio) ženklinimo sinergiją gali pradėti suprasti, kodėl kultūrų maišymasis tarp gatvės drabužių ir aukštosios mados buvo neišvengiamas.

Nuo Hatebeast iki Hypebeast: ieškiniai ir po 30 metų „Streetwear“ kultūra aplenkė „Louis Vuitton“ ir „Gucci“

2017 m. Sausio 19 d. Guy Trebay laikraštyje „New York Times“ pasisakė, kad „galbūt Louis Vuitton turėjo likti priešas su aukščiausiuoju“ - jis prisiminė 2000 m. Bylą, kai Louis Vuitton pateikė ieškinį Aukščiausiajam, nutraukdamas ir nutraukdamas įsakymą, kai gatvės drabužių etiketė buvo suklastota. jų riedlentės denyje - „Louis Vuitton“ monograma. Nedaug būtų žinoti, kad šiek tiek mažiau nei po 20 metų Louis Vuitton noriai atsisakys savo brangaus prekės ženklo DNR ir savo noru prisijungs prie prestižinės aprangos su velniškai malonia gatvės apranga savo naujausioje „Louis Vuitton“ vyriškoje „Fall Winter 2017“ kolekcijoje.

Kultūrinis asignavimas? Kultūros karas? Ar tiesiog paprasta kultūra? Trumpa „Streetwear“ įtakos madai istorija

Devintajame dešimtmetyje dizaineris iš Harlemo gatvių išgarsėjo dėl savo gatvės aprangos išvaizdos - Daniel Day, geriau žinomas kaip Dapper Dan, buvo legendinis siuvėjas, kuris reperiui ir sportininkui pagamins specialių detalių su daugelio didžiųjų madų logotipais. prekės ženklai. Jo dizainai buvo tokie populiarūs kaip olimpinė sprinterė Diane Dixon (ir kitos garsios pramogų įžymybės), kad jo butikui 1992 m. Buvo iškelta byla.

„Gucci Cruise 2018“ kolekcija. Vaizdas: „Gucci instagram“

Praėjus 26 metams, „Gucci“ išvydo žvilgsnį į savo „Cruise 2018“ kolekciją, kuri, atrodo, buvo apiplėšta „Harlem“ siuvėjo sukurto dizaino, ir daugelis internete greitai atsigriebė į mados namus, įskaitant sprinterį Dixon, kuriam Dapper Danas garsiai sukūrė pūkuotas rankovių kailinis švarkas su „Louis Vuitton“ monograma (o ne tarpusavyje sujungtu „Gucci Gs“).

„Duok kreditą @dapperdanharlem. Jis tai padarė PIRMĄ 1989 m.!“ - Diane Dixon „Instagram“

Atsakydamas į interneto rūpesčius, „Gucci“ paskelbė pareiškimą - „Gucci“ naujojo Renesanso kruizo 2018 m. Madų šou buvo nuorodų į atgaivinimo laikotarpius, apimančius daugybę skirtingų erų, ypač Europos Renesanso, 70-ųjų ir 80-ųjų. Kolekcijoje taip pat buvo tęsiamas Alessandro Michele dirbtinės tikrovės tyrinėjimas su kūrinių, grojančių ant „Gucci“ logotipo ir monogramos, serija, įskaitant devyniasdešimtojo dešimtmečio puffo rankovėmis primenančią striukę, pagerbiant garsaus Harlemo siuvėjo Danielio darbą. „Dapper Dan“ diena ir švenčiant to meto kultūrą Harleme. “

Iš tiesų Alessandro Michele pažymėjo jį „Instagram“ po to, kai nepavyko susisiekti su Danu instagramo antraštėje sakydamas: #AlessandroMichele kolekcijos # GucciCruise18 viduje - tai žvilgsnis, garsinantis ikoninį 80-ųjų hip-hopo mados kultūros stilių - pliušinis švarkas su pūstomis rankovėmis, užfiksuotos GG motyvu. Legendinis siuvėjas Dapperas Dan @dapperdanharlem padarė įtaką tendencijai, padarydamas tokius savo reperiams ir sportininkams skirtus užsakymus iš garsių mados namų, įskaitant #Gucci, logotipų. Remiantis „Dapper Dan“, ši striukė, dėvima džinsais ir „lurex“ galvos apdangalu, yra apklijuota dryžuotu megztuku su siuvinėjimais iš siuvinėjimo kryželiu, medvilniniais šortais ir georgeto suknele su „trompe l’oeil“ detalėmis.

Kaip originalus „influenceris“ (šiandien bevardis terminas, apibūdinantis „wannabe instagram“ tinklaraštininkus), toks galingas buvo Dano vizija, kad per 10 metų jis valdė „Dapper Dan's Boutique“ ir tvarkingai pasipelnė perdirbdamas drabužių krepšius iš „Gucci“, „Louis Vuitton“ ir „ „Fendi“, kurią jis tada supjaustė ir pritaikė prie specialių kailinių ir aštrių kostiumų. Savo populiarumo viršūnėje Danas pradėjo siūlyti savo individualius įgūdžius, susijusius su automobilių detalizavimu, naudodamas automobilių prekės ženklus su aukščiausio lygio mados prekių ženklų monogramomis ir logotipais. Tai buvo žvilgsnis, keliavęs žodžiu ir vaikščiojantis reklaminiais skelbimais (jo klientais), kuris patraukė reperių dėmesį į labiausiai nemalonius personažus - tikros kontrkultūros akte Dapperas Danas vartotojams pasisavino prabangius turto simbolius. kas kitaip to negalėtų sau leisti (NYT turi puikų profilio kūrinį Danielio dieną, tai patikrink). Nepaisant to, atrodo, kad jo „piratinį“ meno stilių ilgainiui priims mėgstamiausi Balenciaga, Louis Vuitton ir Gucci, tiesa, mados pasaulis dažnai ieškojo įkvėpimo gatvėje.

„Gucci“ naudai, istorijos pamokos joms neprarandamos (kaip tinkamos bonafide paveldo prekės ženklui), o ne paduoti Niujorko menininkui Trevorui „Trouble“ Andrew į užmarštį už padirbtų „GucciGhost“ daiktų pardavimą. Alessandro Michele kartu su dailininku pasirinko „ Parduodant „GucciGhost“ kaip kapsulių kolekciją, 2016 m. „Cruise 2018“ metu „Gucci's Michele“ taip pat išpūtė piratus su klaidingomis klaidų klaidomis savo „Gucci“ gaminiuose, patvirtindama „GUCCY“ etiketę autentiškuose „Gucci“ produktuose - kas bus piratai. daryti? Iškelti bylą? Tai buvo žingsnis, kuris buvo neįtikėtinai meta ir neginčijamai gatvės; Prieš 10 metų niekas niekada negalvojo, kad mados prekės ženklas kada nors galės laimėti gatvės kovą.

Ir vis dėlto kodėl kas nors turėtų nustebinti, kad mados pasaulis kasdieniame gyvenime ieškojo įkvėpimo ir mūza? Didelio ciklo sulaukęs „Louis Vuitton“ rankinis „Kinijos“ pirkinių krepšys (taip pavadintas kinų imigrantams, kurie juos nešiojo dirbiniams nešioti) 2007 m. Šį kartą Balenciagoje rado naują interpretaciją, tykodamas mados pasaulį su savo Tailando pirkinių krepšiu (paprastai matytas Bankoke, kai pirkėjai įvairiuose Tailando turguose neštų savo .. jūs suprantate).

Paveikslėlyje kairėje: „Louis Vuitton“ pirkinių krepšys. Teisingai; Kinijos imigrantų išpopuliarintas pirkinių krepšys „Chinatown“

2001 m .: susidūrimo kursas tarp „Louis Vuitton“ ir „Streetwear“

Kaip veikia paveldas malletier tai yra bagažinės gamintojas tampa bendradarbiu su gatvės aprangos prekės ženklu, įpūstu į rimtą riedlenčių indie kultūros maištą? Lėtai. 2001 m. Tuometinis kūrybos direktorius Marcas Jacobsas pirmininkavo vienai iš labiausiai Louis Vuitton epochų per visą šios istorijos istoriją. Jacobsas pradėjo bendradarbiauti su tokiais dizaineriais kaip Stephenas Sprouse'as, Murakami ir Yayoi Kusama, kad iš naujo interpretuotų ir taptų kūrybingi pagal prekės ženklo parašo motyvus. Iki to laiko bet koks logotipo pakeitimas ar suvokiamas „neigimas“ buvo didelis ženklas, neatitinkantis prekės ženklo kūrimo principų, tačiau Jacobsas sugebėjo įtikinti savo viršininkus ir rezultatas buvo „Louis Vuitton“ atgimimas jaunesnei auditorijai, nebe domenas. turtingų baltų laisvalaikio damų; pranešama, kad Louis Vuitton iš bendradarbiavimo uždirbo 300 milijonų JAV dolerių, o maisonas suprato: hei, jei jis nesutriko, kodėl gi jį sutvarkyti?

Marcas Jacobsas su Murakami vyšnių pasaulio starte

„Takashi Murakami“ vyšnių pasaulis, bendradarbiaujantis su „Louis Vuitton“

Kim Jones yra greičiausiai įtakingiausias dizaineris, apie kurį niekada negirdėjai. Tolygus gatvės ir aukštosios mados valdymas vienodais panacėjais nėra įgūdžių lavinimas, kurio sugeba daugelis dizainerių. Gatvės aprangos entuziastas ir kolekcininkas Jonesas, magistro laipsnį įgijęs Centriniame Sent Martine, 2003 m. Pirmą kartą atidengė savo vardo ženklo etiketę su kolekcija, įkvėpta 90-ųjų ravės kultūros - savotiškos pogrindinės kontrkultūros, greta riedlenčių, požeminių vakarėlių, kuriuose lankosi minios. Praėjus metams, Kim Joneso „Umbro“ tapo jo sportinės aprangos pradininku, kur jis įkūrė „atletiškumo“ - pagrindinės gatvės aprangos filosofijos atramos - idėją - riedlenčių sportui ir aktyviam gyvenimui skirtus drabužius - dizainerių sportbačius ir mados pompas, suporuotas su žaismingais atspaudais, papildė gatvės nuojauta. kadaise nemadingos sportinės aprangos. Iki 2006 m. Britanijos mados taryba jam buvo suteiktas „Metų drabužių dizainerio apdovanojimas“ už įvairius įvaizdžius: kostiumus su sportbačiais, sportinius kostiumus su sportiniais kostiumėliais ir marškinėlius, jis telegrafiškai demonstravo savo aistrą gatvės aprangai nuo gatvės iki aukštosios mados. Kai Kanye Westas 2008 m. Pradėjo kurti drabužių liniją „Pastelle“, Jonesas taip pat vadovavo šiam projektui - neoninės spalvos ir nuojauta, Jones sugebėjimai demonstravo Kanye sartorijų jautrumą. Kaip Dapper Danas, turėdamas A sąrašo hiphopo atlikėją, kuris tave vilkikalavijus yra 100 taškų gatvės kreditų matuoklyje. Palikęs kūrybos direktoriaus pareigas „Dunhill“, Kim Jonesas prie „Louis Vuitton“ prisijungė 2011 m. Ten dirbdamas su Kiro Hirata jis paryškino nenuoseklų ryšį su punktu, hype'u ir kultūra - pridėjo artistišką gatvės aprangos įspūdį per japonų rankdarbius - priklijuoti džinsinį audinį arboro. Tarptautinis Joneso lėktuvo žvilgsnis iš vaikystės nuo Botsvanos iki Tanzanijos suteikia jam pranašumą dėl daugybės motyvų, kurie afroamerikiečių kultūroms būtų patrauklūs. Po Hirata Jonesas dirbo su Hiroshi Fujiwara, į „Louis Vuitton“ įtraukdamas daugiau gatvės aprangos elementų.

„Aš imu prekės ženklo DNR ir užpildu ją kažkuo kitu, kad sukursčiau jaudulį. Kai kurie kritikai sako, kad aš tiesiog šokinėju ant juostinio vagono, bet iš tikrųjų aš ne, tai visada buvo mano DNR dalis“. - Kim Jones į „South China Morning Post“

„mrkimjones instagram“: „Louis Vuitton X“ fragmentas netrukus pasirodys @fujiwarahiroshi fotografavo #pieterhugo

Aršios kritinės diskusijos dėl gatvės aprangos etiketės ir prabangos prekės ženklo sujungimo; taigi OFFWHITEBLOG nusprendė pasikalbėti su garsiu Singapūro sportbačių dailininku ir gatvės drabužių mėgėju Marku Sabotage apie diskusijas, susijusias su linijų tarp gatvės ir aukštosios mados neryškumu.

„Anksčiau buvo aiški riba tarp prabangos ir gatvės, kuri vėliau tapo neryški, o dabar jos beveik nėra. Šis bendradarbiavimas dabar akivaizdus. Man tai yra tikras ženklas istorijos knygose, kai gatvės kultūra išaugo į valdžią, panašiai kaip tai, kaip hiphopas 2000-ųjų pradžioje lėtai tapo baltosios Amerikos garso takeliu, ypač kai buvo kuriamas Eminemas. “ - Markas Sabotage'as dar žinomas kaip SBTG

Taigi jūs negalvojate, kad tai parduota? Ar ne ši kultūra yra apie individualumą ir nepriklausomybę (jei ne maištas)?

Aukščiausiasis veikia 20 ir daugiau metų, o žmonės, kurie, pradėję kurti tokias kultūras, užaugo, kad būtų kažkokie galios atstovai, kad ir kokioje pramonės srityje jie būtų. Ir aš manau, kad Kim Jones yra šios kultūros dalis. Taigi man tai yra natūralus progresas.

Pasaulis keičiasi, praėjo batonai, o jaunimas dabar yra daugiau valdžioje nei prieš 20 metų. Tiek daug „senų“ prekės ženklų nori dabar parodyti jaunesnį įvaizdį.

„Gone“ yra rudas „Louis Vuitton“ spalvos parašas ir gaunamas aiškus raudonos spalvos spalvų gamas.

Ar tai nenaudinga LV komerciškai ir nekenkia Aukščiausiajam dėl gatvės kreditų?

Aš asmeniškai to nejaučiu. Anksčiau buvo aiški riba tarp prabangos ir gatvės, kuri vėliau tapo neryški, o dabar jos beveik nėra. Šis bendradarbiavimas dabar akivaizdus. Man tai yra tikras ženklas istorijos knygose, kai gatvės kultūra išaugo į valdžią, panašiai kaip tai, kaip hiphopas 2000-ųjų pradžioje lėtai tapo baltosios Amerikos garso takeliu, ypač kai buvo kuriamas Eminemas.

Taigi tai ne apie turtingų žmonių firmines etiketes ir ne konformistinius gatvės riedlentininkus - tai labiau panašu į natūralų dviejų kultūrų, besisiejančių kartu, evoliuciją, niekada nebuvo jokio „kultūros karo“ pradžios?

Taip, tai yra mano pastebėjimas, nes aš nuo 1 dienos tapau kultūros dalimi. Kai kurie vartotojai gali tai priimti asmeniškai ir jaustis išduoti, bet iš tikrųjų istorija vis tiek įvyksta su jūsų sutikimu ar be jo. Kim Jonesas turi gilų gatvės kultūros foną ir dabar jis pakilo į valdžią ir kartu su juo turėjo teisę šaukti kadrus. Riedlentės prie mados prisidėjo labiau, nei visi galvoja. Dešimtajame dešimtmetyje „gatvės apranga“ įvairiais būdais šaipėsi iš prabangos, darė apgaulę. Riedlenčių sportas yra tiek daug dalykų generavimas, „Vans“ batai turi riedulio šaknis ir dabar pasaulis juos nešioja.

P. Sabotage'o paties „Charlie 101“ krovinių komplektas, pritaikytas iš senovinio pašto ir „Birkin“ krepšio.

Norėdami sužinoti požiūrį į mados dalykus, OFFWHITEBLOG kalbėjosi su „Brandmama Pte Ltd“ kūrybos direktore Jasmine Tuan ir „FrüFrü & Tigerlily“ įkūrėja, kad išgirstų, ką ji mano apie „Louis Vuitton x Supreme“ bendradarbiavimą.

Prekiniai ženklai stipriai žaidžia, kad išliktų svarbūs. - Jasmine Tuan, „Brandmama Pte Ltd“

Kas, jūsų manymu, naudingesnis? Louis Vuitton ar Aukščiausiasis?

Tai panašu į „H&M x Margiela“, „Marni“, „Balmain“; Bendradarbiavimas yra dar vienas būdas sukurti „hype“, „media buzz“, kuris savo ruožtu virsta „hype“ ir pelnu.

Jasmine Tuan, „Brandmama Pte Ltd“ kūrybinė direktorė ir „FrüFrü & Tigerlily“ įkūrėja; Ji taip pat buvo dabar nebenaudojamo, bet kritiškai sėkmingo „Blackmarket“ generalinė direktorė

Bet jei tikslas yra pelnas, kas atsitiks su gatvės kreditu?

Norint išlaikyti bet kokį prekės ženklą, jums reikia pinigų ir pinigų srautų. Kada paskutinį kartą „Supreme“ fanas nusipirko „Supreme“ daiktą? Kada paskutinį kartą LV fanas nusipirko LV prekę?

Nors abu prekės ženklai stipriai seka, žmonės gali nustoti eiti į „Supreme“ ar LV parduotuvėlę apsipirkti savo įprasto asortimento ar sekti savo naują kolekciją, tačiau vėl apsilankys prekės ženkluose, kad bendradarbiautų, nes yra nauja priežastis nusipirkti ką nors naujo ir ribotas.

Kai kurie tai net vertina kaip investiciją, nes žino, kad kainos kils ir jie gali gauti pelno bei grąžos. Tai protingas žingsnis išjudinti žiniasklaidos garsus ir pardavimus. Įrodyta, kad veikia ribotas leidimas - „H&M“ bendradarbiavimą „Balmain“, „Marni“, „Margiela“ ir „Valentino“ pristato pirmą dieną. Šiandien žmonės vis tiek jas parduoda už didesnę kainą, nesvarbu, ar ji nusidėvėjusi, ar nauja. Vien dėl to, kad jos nebegalite įsigyti rinkoje.

Taigi visa „kontrkultūrinės“ gatvės aprangos esmė neturi reikšmės? Daugiau jokio maišto nėra? Prekiniai ženklai laimėjo?

Ji vis dar egzistuoja ir yra labai aktuali. Tiesiog keli iš jų, kurie vis dar turi savo protą ir nėra paveikti socialinės žiniasklaidos įpročių. Prekiniai ženklai stipriai žaidžia, kad išliktų svarbūs.

„Louis Vuitton“ pateikė ieškinį „Supreme“, kad būtų sustabdyta LV riedlenčių denio gamyba ir pardavimas. Pažymėtina, kad vietoje „rudos“ spalvų paletės „Louis Vuitton“ vietoje „raudonos“ spalvos „Supreme“ pasirinko spalvą. Taip pat originalus 2000 „Supreme LV“ denis ką tik buvo parduotas „eBay“ už 10 000 USD. Muškite tai lazda.

Poreikis kreiptis į jaunesnę kartą nėra būdingas tik madai, laikrodžių pramonė taip pat patiria permainas ir atsinaujina.

Iš tikrųjų nukreipimas į kitą (jei ne jaunesnės kartos) gerai finansuojamus vartotojus nėra mados pramonės išskirtinis reiškinys. Laikrodžių pramonė taip pat tik randa kelią iš vieno ilgiausių rinkos susitraukimų laikotarpių per pastarąją istoriją.

2016 m. „Patek Philippe“ liežuviais sukosi, kai išleido „visų laikų neįtikėtiniausią„ Patek Philippe “laikrodį -„ Calatrava Pilot “kelionių laiko nuorodą. 5524. Anot generalinio direktoriaus Thierry Sterno, naujovė turėjo atkreipti naujos kartos laikrodžių vartotojų, kurie „nesidomėjo savo tėvo laikrodžiu“, dėmesį, nors prekės ženklas atkreipė dėmesį į panašumą su kito gamintojo pasiūlymu. „Calatrava Pilot“ kelionių laikas sulaukė komercinės sėkmės tiek, kad šiais metais „Patek Philippe“ išleido JAV riboto leidimo „5522A Pilot's Calatrava“, kaip didžiulio parodos „Art of Manufaction Art“, renginį. Tai ne tik „Patek Philippe“, prekės ženklai, tokie kaip „Corum“, taip pat pradeda traukti jaunesnę auditoriją linksmais „Bubble“ laikrodžiais ir bendradarbiaudami su dizaineriais.

Tiesa, kad ir kokia būtų komercinė pramonės sritis, visada bus aiškus reikalavimas „sąžiningumas“ ir prekės ženklo įsišaknijimas. Kol kas labai ciniškoje rinkoje neabejojama, kad bendradarbiavimas yra komercinė sėkmė. Tačiau dar reikia išsiaiškinti, ar bendradarbiavimas yra kelias į priekį, galų gale vis dar reikia autentiškumo. Aišku, „Louis Vuitton“ gaminiams reikės „Supreme“ paklausos, tačiau yra didelė tikimybė, kad jūsų puristiškiausi gatvės drabužių mėgėjai, kurie paprastai eilėse ne „Supreme“ pavyzdiniame Niujorke, nėra tie patys žmonės, kurie eina į „Vuitton“ parduotuves. Šie sukilėliai daro „nekontroliuojamą“ produktą „hipe“ dėl savo galios kaip tendencijų formuotojai, o ne tendencijų pasekėjai , vieni jie yra gatvės patikimumo koncepcijos laikikliai.

Beje, mes gyvename labai unikaliame amžiuje, kai didieji prekės ženklai nustojo nekęsti hipebietos ir jas apkabino; Vis dėlto hipebeastis stovi atskirai nuo naujo padaro - Hautebeast; šis Hautebeast yra visuose mumyse (bent jau prabangos prekių ir prestižinių gaminių mėgėjai).