Galapagų sala nepaiso stebuklo kaip nepaliestas Edeno sodas

[Žodžiai ir nuotraukos, Melanie Jai, apsilankiusi užsienyje su 50 mln. Jachta užsienyje] Viliojantis Galapagų salų, salyno, esantis Ramiajame vandenyne, apie 400 mylių nuo Ekvadoro kranto, masalas. Amžinai atskirtos nuo žemyno, salos atrodo nepaprastai nesvetingos gyvybei, ir vis dėlto gyvenimas rado kelią. Per tūkstančius metų augalai ir gyvūnai nepaaiškinamai migravo iš jūros. Jie prisitaikė ir išsivystė į unikalias sąlygas, morfizuodami į rūšis, kurios smarkiai skiriasi nuo jų žemyno protėvių. Dabar salose yra endeminė pusė augalų gyvenimo ir beveik visi ropliai Galapaguose. Gyva būtybių ir augalų laboratorija, vis dar evoliucijos fazėje, egzistuojanti tik šioje erdvėje.

Viliojantys masalai tarp Galapagų salų peizažo

Iguana sugeria saulę

Gulėdami ant pusiaujo, „Galapagai“ yra 14 ugnikalnių salų ir daugiau nei 40 mažų salelių salynas. Šios salos yra kūdikystėje geologine prasme, seniausios yra maždaug 5 milijonai metų, o jauniausios salos vis dar formuojasi vykdant ugnikalnius.

Kiekviena sala sukūrė savo unikalią ekosistemą: nuo vešlių, žalių miškų, pūlingų paplūdimių ir uolėtų salų iki stulbių, ugnikalnių ar dykumų peizažų. Nepakartojama įvairovė, šis Edeno sodas patraukė Charleso Darwino dėmesį ir tapo jo evoliucijos teorijos gimimo vieta.

Galapagų salos žemėlapis

Būtent 1800-aisiais Darvinas pastebėjo gyvūnų rūšis, būdingus kiekvienai iš salų, kurios buvo pritaikytos, kad geriau atitiktų konkrečias sąlygas. Labiausiai tai buvo akcentuojama su pelekais, nes jis pastebėjo, kad jie turi įvairių rūšių bukus, atsižvelgiant į jų maisto šaltinį. Šiandien salomis namus vadina apie 13 skirtingų rūšių. Darvino teorija buvo taikoma nesuskaičiuojamai daugybei rūšių, dabar esančių kiekvienoje atskiroje saloje. Tai daro „Galapagus“ šventu graliu tiek mokslininkams, tiek gamtosaugininkams.

Šis magiškas kraštas intriguojančiai išryškėjo romane „Moby Dick“. Pasakojimas garsiai pagrįstas laivo „Essex“, kurį paskandino spermos banginis, kelione, bet jo ištakos prasidėjo Galapaguose. Ekipažui, sugavusiam apie 360 ​​vėžlių, pavyko iškeliauti į Floreana salą. Jie išėjo po visiško sunaikinimo, sunaikindami salą ir jos gyvūnus. Su dėkingumu Moby Dickas išlieka išgalvota istorija, o Florenos sala gyvena nuostabiai. Tikroji „Galapagų“ istorija yra ne mažiau destruktyvi ir taip pat primena baisų skaitymą prieš miegą.

Nors šiandien „Galapagai“ traukia prabangius kruizus ir kasdienius ekologinius gamtosaugininkus, salos turi spalvingą istoriją, pradedant piratų slėptuve tarp visų jų plėšiančių eskadų, ir pereinant prie žavių banginių bei ruonių kailių medžiotojų, paskerdusių kelias rūšis. , įskaitant milžinišką vėžlį, artimą išnykimui.

Galapagų salų vėžliai laimėjo kovas tarpusavyje, varžydamiesi, kas gali ištiesti savo kaklą toliausiai

Pereikite prie žiaurių nuteistųjų sukilimų ir naujakurių žmogžudysčių iki galbūt labiausiai gluminančio epizodo, kai kaliniai buvo priversti statyti didžiulę sieną nežmoniškomis sąlygomis, taikliai pavadintą „Ašarų siena“, ne tam, kad pritrauktų kitus. Lieka šios žavingos sienos likučiai.

Netoli Iguana paplūdimio esanti augalija turėjo daug skirtingų bruožų

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui salų padėtis įgavo strateginę karinę reikšmę Panamos kanalo apsaugai. „Santa Cruz“ ir „Baltra“ buvo naudojami kaip nedidelė JAV karinė bazė palaikyti jų pastangas Ramiojo vandenyno teatre. Nuo tada jie buvo rami vieta, į kurią įsitraukė kai kurie svarbiausi pasaulio išsaugojimo darbai, jūrų ir sausumos tyrimai, taip pat Pietų Amerikos turizmo epicentras.

Praėjo milijonai metų, kai gyvybė atsirado šiose ugnikalnių salose, vakarų pasauliui atradus, kad žmonės atvyko į žemę. Keliaujant dažnai stipriausi ryšiai su nauju kraštu susiformuoja per jo žmones. Vienas iš daugelio mūsų klaidingų įsitikinimų buvo tas, kad salyne gyvens tradicinė vietinė giminė, turtinga kultūra ir istorija. Taip prasidėjo lėtas lūkesčių ir realybės pritaikymas.

Visur paplitę raudoni krabai, primenantys Australijos Kalėdų saloje į pietus nuo Džakartos esančius krabus

Vos prieš 25 metus salose gyveno 3000 gyventojų, kurie pirmiausia, bet ne tik, migravo iš Ekvadoro. Dabar tai yra įvairių etninių grupių, papročių ir tradicijų mišinys, turintis kultūrinę įtaką iš Europos, Amerikos, taip pat Ekvadoro.

Šis skaičius išaugo dešimtkart iki 30 000, nes migrantai atvyko pasinaudoti augančiomis ekonominėmis galimybėmis, susijusiomis su turizmu ir gamtos apsauga. Tai šiek tiek apniukusi, bet gerai sutepta mašina, ir kiekvienais metais čia plūsta apie 180 000 lankytojų. Auganti žmonių populiacija kelia grėsmę ekosistemų sveikatai, o rūšių turizmas priklauso nuo invazinių rūšių įvedimo iki greitos, beveik nereglamentuojamos statybos miestuose.

Panašu, kad tai tuo pat metu palaiko daugiau mokslo ir išsaugojimo pastangų bei naikina dalykus, kuriuos reikia ištirti ir išsaugoti. Dėl viso to atsiranda daugiau taksi, autobusų, valčių, keltų, statybų, šiukšlių, kanalizacijos ir žmonių.

Iguana vandenyje

Žmonių yra tiek daug, kad tai kvapą gniaužia, bet labiau hiperventiliuodamas aš padariau visa tai neteisingai, savotiškai. Ar tikrai tai ne ta pati vieta, kurioje dera nesuskaičiuojami blizgūs Edeno tipo aplinkos sodo paveikslėliai, evoliucijos demonstracija, pasaulio stebuklas? Griaudžiant paaiškėja, kad šios „grynos ir nepaliestos“ salos akivaizdžiai nėra tokios tyros ir nepaliestos, kaip jos suvokiamos. Nusivylimas gniuždo.

Kol to nėra. Jūrų liūtų, kurie, atrodo, apgyvendina visus sausumos ir jūros paviršius šurmuliuojančiuose uostuose, kakofonija tikrai turi savo žavesio. Kaip ir mažylių jūrų vilkų pakėlimas į galvą, gilių sielos akių žvilgsnis į jus, atrodytų, nė menkiausio susirūpinimo dėl žmonių buvimo. Stebėdami, kaip šie įkyrūs būtybės triukšmauja, kad žuvų turguose žvejai atgyja, kaip per dideli šuniukai, ieškantys skanėstų.

Šiuo metu tik keturiose iš 18 salų gyvena žmonės - Isabela, Santa Cruz, Floreana ir San Cristobal. Likusios salos yra nesugadintos būklės, jas atidžiai tvarko ir prižiūri Galapagų nacionalinis parkas.

Du paukščiai su mėlyna koja

Mūsų nuotykis prasideda šlapiu nusileidimu laivu Punta Pitt mieste, San Cristobal saloje. Mes einame stačiu kanalizacijos taku aukštyn iki uolingos uolos paviršiaus iki plataus plokščiakalnio paviršiaus. Aplink mus yra nevaisingų, vėjo nuniokotų viršūnių kontūrai, ugnikalnio dykuma, kurioje retai gyvena druskos čiulbesys ir dygliuoti krūmai. Šis vyraujantis juodas paviršius yra pradurtas vešlių Vezuvijaus kilimų, kurių raudonas atspalvis yra variklis.

Pasaulis, tačiau nepaprastai gražus, šis peizažas yra atšiaurus. Taigi tai yra netikėta ir labai apgyvendinta visame pasaulyje garsių „Blue Footed Booby Birds“. Nedaug žvilgsnių, matančių šį keistą paukštį pirmą kartą. Jie lizdus deda ant žemės savo žiedinių purškiamų žiedų žiede, todėl patogumas nėra jų darbotvarkės dalykas.

Jų pūkuoti mažamečiai kūdikiai su baltomis juostomis pėdomis užauga iki nepatogių, aptemptų paauglių su akva spalvos kojomis, kurios yra tokios ryškios, tarsi būtų pamirkytos dažuose. Suaugusiųjų dirželiais pėdos yra gilios, sodriai mėlynos, jų nemaloniai pėdą rišantis vatas ir pradurtos akys sukuria linksmą reginį. Pamatyti šias ikoniškas dirželiais apipintas būtybes buvo tikrai vertas kaušų sąrašo vertas akcentas, nors aš atrandu, kad kiekviena nauja patirtis šioje natūralioje nirvanoje grasina pastumti paskutinę “.

Mes patenkame į vandenį savo dreifuojančiam snorkeliui, kartu su srove keliaudami prie San Cristobal kranto, palei nedidelę vulkaninės uolos salelę. Švelniai plūduriuodami palei krantą, užmerkiame akis milžiniško jaučio jūros vilko, arba Lobos Marinos, vardu.

Jis neatsitraukia, o neria po mumis ir aplink mus, žaismingai, bet teritoriškai pažymėdamas savo erdvę. Galapagai ir baltaodžiai rykliai slypi žemiau esančioje gelmėje, didingai spinduliaujantys spinduliai praeina. Spalvingas atogrąžų apvalkalo masyvas - vanduo, kai žuvelė plaukioja per arti savo komforto ir išstumia savo mažą kūną.

Šie žvilgsniai jaučiasi brangūs, intymūs, be minios ar kitų valčių. Greičiau atlaidžiai, konkursas stovi salelės nuosėdoje, kur palengvėja srovės, ir mes tiesiogine prasme plūduruojame į savo paėmimo tašką.

Žingsnis iš mūsų laivo į juodųjų uolienų lentyną Tortuga įlankoje, Santa Kruzo saloje, yra panašus į laiptelį į kitą planetą. Aštrų paviršių suteikia keistas, į irklus panašus Opuntia kaktusas. Pagrindinės rūšys Galapagų salų ekologijoje, trinkelės yra pagrindinis vėžlių ir iguanų maisto šaltinis.

Pėsčiomis eidami šiuo dygliuotu, keistu taku, mus veda į visiškai kontrastingą kraštovaizdį. Miltelinis minkštas baltas smėlis, šilkiniai minkštas po kojomis šis banglenčių paplūdimys keistai gyvena šimtuose priešistorinių laikų jūrinės iguanos, kurią Charlesas Darwinas pavadino „tamsos impais“.

Galapagų salos žolėdžių iguana maitinasi po vandeniu

Kaip ir visos būtybės šiame pusiaujo salyne, jos nekreipia dėmesio į mus ir žvelgia į mus. Šie žolėdžiai gyvūnai yra vienintelės iguanos pasaulyje, kurios maitinasi tik po vandeniu. Jų lankoma uodega leidžia jiems slidinėti krokodilo stiliumi žemiau vandens paviršiaus. Fiziškai įtaigios, su įbrėžtomis luobelėmis ir ilgomis smaigalėmis, jos taip pat atrodo reguliariai ir nemaloniai spjaudomos.

Tiksliau tariant, jie išfiltruoja druskos perteklių iš jūros vandens, čiaudėdami. Tai nėra gražu. Nors visi ženklai nurodo į tvarinį, kurio geriausia vengti, būtent jų keistumas verčia juos susižavėti.

Lavos srautai vis dar dominuoja senovės kraštovaizdžio dalyse

Neapdorota pahoehoe lava, sukietėję burbuliukai ir medžio kamieno formos formuoja paviršių. Šis šimtametis lavos srautas, ištemptas tiek, kiek mato akis, sukietėjo į lakštą, einantį į jūros pakraštį. Čia stovėdamas galite įsivaizduoti, kaip jis kadaise būtų burbuliavęs ir tekėjęs vandens link, apimantis viską savo kelyje. Plokščios, ilgos lavos pakrantės ištirpsta į tyrinėtinus lavos baseinus, urvus ir įvadus. Santjagas yra viena iš vulkaniškai aktyvių salų salų, o šiurkštus Sullivano įlankos reljefas, kuriame tekėjo lavos laukai, nenuostabu - intriguojanti Darvino maršruto stotelė. Į šiaurės vakarus nuo salos, Džeimso įlankoje yra unikalus pahoehoe srautas.

Galapagų iguana po vandeniu

Per savo sustojimą saloje Charlesas Darwinas rado stiklo gabaliukus, įterptus sraute. Buvo nustatyta, kad jie yra iš svarainių marmelado stiklainių, o jų pagaminimo metai (1684) buvo suformuoti jų bazėje. Vulkaninis srautas visam laikui užmėtė marmeladą, kurį paliko bucaneers. Todėl ši dovana, dabar vadinama „Marmeladų puodo srautu“, turėjo išsiveržti tarp stiklainių, pagamintų 1684 m., Ir Darvino atvykimo 1835 m.Šiandien „Marmeladų puodo srautas“ išlieka laiku užšaldytas ir juodai blizga bazalto stiklo fanera.

Vėsioje ir miglotoje Santa Kruzo aukštumoje, apsuptoje kitų pasaulių kaktusų ir skaliarinių miškų, guli vienas iš seniausių sutvėrimų pasaulyje, ikoninis Galapagų vėžlys. Nė vienas apsilankymas salose nėra baigtas, nematant šių milžiniškų miegančių būtybių, o po ilgesnių nei penkių valandų žygio žvarbiame karštyje norėdami pamatyti tik du mažus vėžlius, nusprendžiame važiuoti į „Reserva El Chato“.

Kadaise dirbamos žemės, reindžeriai išsaugojo regioną medžiodami plėšrūnus ir sukurdami saugią erdvę, kad būtų išvengta tolesnio vėžlių populiacijos sunaikinimo. Kadangi jie yra lėti ir mėsingi, jie beveik buvo sumedžioti iki išnykimo ir dabar yra labai stipriai apsaugoti tokiose vietose kaip ši.

Čia galite pamatyti didžiulius, subrendusius laukinius vėžlius jų natūralioje buveinėje. Šie pirmykščiai padarai užauga iki penkių pėdų ilgio, sveria daugiau nei 500 svarų ir buvo žinoma, kad jie gyvena daugiau nei 150 metų, todėl jie yra didžiausi vėžliai žemėje ir ilgiausi pasaulyje gyvi stuburiniai gyvūnai.

Galapagų žaliasis jūrinis vėžlys (Chelonia mydas agassizi) po vandeniu

Keliaukite per drėgnus plotus, geriausiai tai darykite uždaruose šlapio oro batuose, aplink purvinus tvenkinius, išklotus didžiulėmis jų kupolų formomis, galvas palaidotus po purvu. Manoma, kad jie mėgaujasi savo tvenkinio voniomis kaip termoreguliaciniu mechanizmu šildymui ar vėsinimui, priklausomai nuo temperatūros. Jie gali atsikratyti erkių ir uodų, arba jie gali jaustis tikrai gerai.

Daugelis šių laukinių vėžlių šlapiam sezonui migruoja į žemumas, kur jie poruojasi ir lizdus, ​​prieš grįždami į aukštumas sausuoju sezonu. Sakoma, kad vienintelis būdas sutrenkti šį padarą yra įkišti ranką į atvirus žandikaulius ir kantriai laukti. Nors baisiai mažai tikėtina, vėžlio žandikauliai yra stiprūs ir iškloti aštriais briaunomis ir, suklydę dėl maisto, gali lengvai atsiplėšti nuo žmogaus piršto.

Mums primenama gerbti šiuos paklusnius, švelnius gyvūnus, laikantis dviejų metrų taisyklės, kuri taikoma daugumai Galapagų būtybių. Dėl staigių judesių ar per arti šios jautrios būtybės pasitraukia iš savo vėžių ir pasigirsta švilpiantis garsas, kai iš jų plaučių išeina oras.

Sėdėkite kantriai ir tyliai, ir jie gali nuspręsti atidžiau pažvelgti į jus. Švelniai keičiu savo mintis, kad vienas vingiuotas praeityje, beveik pasinerdamas į mane, kad patektų į šiurkštų kelią.

Šie švelnūs tvariniai netgi sugalvojo pasyvią agresyvią kovos su savimi priemonę, kur susiduria vienas su kitu savo žiauriausiais žvilgsniais, atidaro burną ir ištiesia galvas aukštyn, kiek tik gali. Laimėtojas yra tas, kurio galva pasiekia aukščiausią, o pralaimėjusysis įsmeigia galvą į savo kiautą kaip ženklą, kad mūšis baigėsi.

Tarp įspūdžių apie apsilankymus saloje yra daug laiko apmąstymams keliaujant laivu. Kai kurie tai praleidžia žiūrėdami į paskutinio nuotykio fotografijas, kiti visiškai atsiriboja nuo įprastų gyvenimo rūpesčių ir akimirką praranda save, o kiti kovoja su bangų judesiu ir pykinimu. Aš buvau visi šie žmonės, skirtingu metu.

Kalbant apie žmones, tai yra problema, kuri ir toliau iškyla augančių „Galapagų“ rūmuose. Įvairių valdžios lygių ir ne pelno siekiančių organizacijų rekomendacijų ir sutarčių yra tiek daug, kad neįmanoma pasakyti, kas yra dabartinė ir privaloma.

Nuo 2009 m., Siekdama apriboti gyventojų skaičiaus augimą, vyriausybė išvarė tūkstančius ekvadoriečių iš savo rezidencijų Puerto Ayoroje, pagrindiniame ekonomikos centre. Dabar neįmanoma kreiptis dėl nuolatinės gyvenamosios vietos salose. Dėl to saloms kilo neabejotina etinė dilema, nes daugelis gyventojų dabar mano, kad jie yra mažiau svarbūs nei gyvūnai, kuriuos jie saugo klestinčios turizmo rinkos labui.

Lygiai taip pat sunku ginčytis su vyriausybės pozicija, kad be gyvūnijos nebūtų klestinčios ekonomikos, kurią naudotų Ekvadoro gyventojai. Nepaisant vykdomos politikos, vietos gyventojai ir toliau skiria savo gyvenimą ne tik saugoti ir išsaugoti, bet ir suteikti prieigą prie šios UNESCO apdovanotos pasaulio paveldo vietos.

Mūsų gidai buvo tokie informatyvūs ir entuziastingi, kad iki kelionės pabaigos pasijutome kaip laukinės gamtos ekspertai. Jų vietinės žinios suteikė gilesnį supratimą apie salyno istoriją ir prigimtį bei praturtino mūsų patirtį.

Dėl trapios Galapagų salyno ekosistemos ir neįkainojamų gamtos išteklių Ekvadoro vyriausybė griežtai kontroliuoja salų turizmo pramonę. Kadangi didžioji dalis salų yra nacionaliniai parkai, tam tikrame uoste ar iškrovimo punkte vienu metu yra tik vienas ar du kateriai, o laivų maršrutams ir apsilankymams salose taikomos griežtos gairės.

Leidimai patekti į skirtingas salas ir vandens kelius yra priemoka, todėl neleidžiama dalyvauti krantuose. Todėl atvykimas superyacht mums pateikė daugybę iššūkių. Norėdami nusikelti nuo jachtos, reikia taksi laivo, norint patekti į salas reikia planavimo, registruoto vietinio gido ir labai apribotos valties nuomos. Norint tikėtis įprastos autonomijos, kurią suteikia keliaujant nuosavu laivu, teks smarkiai nusivilti. Sunku nepastebėti daugybės būdų, kuriais Galapagų salos kenčia dėl milžiniško turizmo augimo per daugelį metų, abejoti, ar ji gali susitvarkyti su savo milžiniška hipotele.

Dokumentiniai filmai demonstruoja įspūdingą salyno filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuoti iš pažiūros neįmanomi nesuskaičiuojamos daugybės endeminių rūšių rakursai.Šių vaizdų kupinas, aš tikėjau, kad šis garsusis salynas yra slaptas sodas, atogrąžų rojus, kuriame gausu neapsakomo laukinės gamtos, bevardžio, bet nebijančio.

Aš įsivaizdavau puikiai. Tai buvo visa tai ir dar daugiau. Kai kurie iš šių pridėtų priedų galbūt nebuvo tai, ko tikėjausi ar norėjau, tačiau jie tapo galvosūkio elementu. „Galapagai“ jausmus sujauks legendos medžiagą. Salų geografija ir kraštovaizdžio įvairovė leido mums žvalgytis virš milžiniškų dėžių, stovinčių ant lavos upės upių, apvažiuojančių druskingo vandens lagūnas, apledėjusias amingais. Ir laukinė gamta. Niekas nepasirengs jums tokių artimų susitikimų su gamta. Tie neįmanomi kampai, kuriuos pavyko užfiksuoti dokumentiniuose filmuose? Aš juos pagavau ir aš.

Taip, žmonių yra daug daugiau, nei galite tikėtis.

Taip, tai yra brangu. Jūs mokate už privilegiją apsilankyti vienoje atokiausių ir labai saugomų egzistuojančių vietų.

Ar gailėsitės? Nei sekundei.

Užsisakykite kruizą į Galapagų salas