Cartier'io „Maison des Métiers d’Art“ La Chaux-de-Fond mieste, kuris yra įkurtas konvertuotame sodyboje, datuojamoje XVIII a. Pabaiga

Laikrodžiai „Metiers d’art“ reikalauja specifinių savų daiktų, pavyzdžiui, giljotinos ar mikrotrauko, kurie dažnai nepatenka į įprastą laikrodžių gamybos sritį. Norėdami gaminti tokius laikrodžius, kai kurie prekės ženklai pasirenka partnerius su išorės amatininkais, kurie teikia žinias, reikalingas tam, kad būtų sukurtas konkretus dizainas. Tai yra elegantiškas (ir patogus) sprendimas, nes šiaip ar taip, paprastai šių laikrodžių veikimas yra ribotas, todėl prekės ženklas gali laisvai vykdyti naujus projektus, pasibaigus dabartiniams.

Kita vertus, Cartier nusprendė tiesiogine prasme po savo stogu pristatyti savo savitą pasaką, kai La Chaux-de-Fond mieste įsteigė savo „Maison des Métiers d’Art“. Tokia integracija atspindi jos pastangas kitose gamybos vietose, kurios dabar gali pasigirti šešiais įrenginiais visoje Šveicarijoje, turinčiais tokių galimybių kaip senovinių laikrodžių atkūrimas, rankų darbo gamyba ir egzotiškų formų laikrodžių kristalų gamyba. Sujungus įvairių sričių atstovus vienoje erdvėje, prekės ženklas ne tik leidžia įgyti tipinių „vidinių“ žinių pranašumų, pavyzdžiui, trumpesnių produktų kūrimo ciklų. Kaip parodė Cartier, kai tokios žinios pasiekia kritinę masę, galima nustumti ribas ir sukurti naują amatininkų techniką ir amatus, arba pritaikyti esamas specialiai laikrodžių kontekstui.

Pažvelkite į Cartier's Maison des Métiers d’Art, pristatydami „Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold“ laikrodį

Tapyba ugnimi: Pažvelkite į Cartier'io „Maison des Métiers d’Art“

Naujausia „Cartier“ sukurta „metiers d’art“ technika yra liepsnotas auksas, kuriame derinami graviravimo ir terminio apdorojimo elementai. Jie taikomi 18K baltojo aukso lydiniui, kurį „Cartier“ sukūrė kartu su savo išorės tiekėju; neįprastai didelis lydinio geležies kiekis leidžia jo paviršiui oksiduotis ir įgauti skirtingas spalvas, kai jis kaitinamas iki skirtingos temperatūros, panašiai kaip plieno laikrodžio rankos blukinamos kaitinant.

Pažvelkite į „Cartier“ „Maison des Métiers d’Art“ vidų, čia nesumontuoto „Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold“ laikrodžio, baltojo aukso, laikrodis, kūrenamas pūtikliu

Norėdami sukurti panteros motyvą, matomą ant „Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold“ laikrodžio ratuko, „Maison des Métiers d’Artisan“ pirmiausia suka pūstuvu visą ratuką iki aukščiausios leistinos temperatūros ir sukuria tolygiai mėlyną drobę. Laikrodžio tos dalys, kurios, kaip manoma, įgauna kitokią spalvą, tada yra subraižomos keraminiu įrankiu, kad būtų pašalintas oksiduotas paviršius ir po juo būtų parodytas originalus baltojo aukso ratukas. Mėlynos dalys užmaskuojamos prieš vėl šildant, tačiau šį kartą žemesnėje temperatūroje, kad būtų sukurta kitokia spalva. Įvairūs smėlio ir rudos spalvos atspalviai gaunami iš eilės ant skalės, kai reikia penkių atskirų šilumos šaltinių. Įbrėžimas ne tik pašalina „nepageidaujamas“ spalvas nuo skydelio skyrių, bet ir sukuria niuansuotas faktūras ant panteros - atkreipkite dėmesį, kaip, pavyzdžiui, panteros sklera yra išgraviruota linijomis, spinduliuojančiomis išorę iš rainelės.

Nepageidaujamos mėlynos spalvos skaitiklio dalys yra subraižomos keraminiu įrankiu, kad po juo būtų matomas nepakitęs paviršius

Kiekvienas liepsnos aukso rinkiklis amatininkui užtrunka beveik 50 valandų, o technikos iššūkiai yra įvairūs. Iš pradžių oksidacijos procesas yra negrįžtamas, tačiau laipsniškas, todėl amatininkas turi tiksliai įvertinti spalvos pasikeitimą ir nustoti šaudyti į ratuką tuo metu, kai bus pasiektas tikslus mėlynos / rudos spalvos atspalvis, kurio jai reikia, kad skaitiklis „neperkaistų“. ir įgyja neteisingą atspalvį. Sudėtingas būdas yra tai, kaip vėlesni šilumos panaudojimai vis tiek veikia maskuojamąsias skaitiklio dalis, kad ir kaip subtiliai to turėtų numatyti amatininkas. Ši technika taip pat reikalauja švarumo, nes mikroskopinės dulkių dėmės užmaskuos skaitiklį ir kaitinant paviršiaus paviršiai bus netobuli. Galiausiai, norėdami dar labiau apsunkinti dalykus, pagalvokite apie drobės, su kuria amatininkas turi dirbti, dydį - švelniai tariant, pagrindiniai reikalavimai yra švelnus prisilietimas ir akys dėl mikro detalių.

Pirmajame laikrodyje buvo svarstomi keli panteros motyvo piešiniai, kuriuose panaudota liepsnojančio aukso technika

Cartier Métiers d’Art - karoliukų derinimas

Emalio granuliavimas taip pat yra „Cartier“ sukurta technika, kurioje aukso granuliavimas derinamas su emaliu. Granuliavimas yra būdas, kurį pirmą kartą išgarsino etruskai prieš maždaug 3000 metų. Jis apima objekto dekoravimą, padengiant jį mažomis brangiųjų metalų, dažniausiai aukso, granulėmis, kad būtų sukurtas tekstūruotas paviršius. Cartier debiutavo šia technika savo laikrodžiuose 2013 m., Kai išleido Rotonde de Cartier Panthere granulę, kurios pantera buvo padaryta naudojant techniką naudojant 22K geltonojo aukso.

Emalio rašymas yra technika, kurios nereikia įvesti, tačiau reikia paminėti Cartier meistriškumą šioje technikoje. Iš esmės emalio dažymas apima darbą su spalvoto stiklo milteliais, pagamintais dažų pavidalu, prieš deginant gaminį įvairiose temperatūrose, kad būtų galima nustatyti emalį arba jį stiklinti.Įprasti emalio dažymo būdai yra champlevé, kai ląstelės yra iškirptos iš ciferblato ir užpildomos emaliu, ir cloisonné, kai ląstelės yra suformuotos litavimo laidais ant ciferblato. Cartier patirtis emalio srityje apima daug daugiau ezoterinių variantų, tokių kaip plique-à-jour, kuriame naudojamos tuščiavidurės ląstelės be „pagrindo“, ir grisaille, kuri yra ypač sudėtingas būdas dažyti baltą emalį ant juodo emalio pagrindo.

„Rotonde de Cartier Panthere Granulacija“ naudoja aukso granuliaciją, kad surastų panteros galvos motyvą

Šis „Rotonde de Cartier“ laikrodžio tigro motyvas naudoja grisaille emalį - nepaprastai sudėtingą techniką, galinčią sukurti labai niuansuotas detales.

Derinant du rezultatus gaunamas emalio granuliavimas, kuriam reikia dviejų skirtingų gamybos etapų. Emalis pirmiausia suveržiamas į siūlus, prieš tai mažos jo dalys nulaužamos ir vėl išlydomos naudojant liepsną. Dėl pakartotinio lydymosi emalis susilieja į rutuliuką, kurio dydis priklauso nuo sriegio skersmens ir nuo to, kiek jo buvo nupjauta. Taigi pirmoji proceso dalis yra įvairių spalvų emalio rutuliukų sukūrimas, kurie vėliau surūšiuojami pagal dydį, naudojant daugybę sietų. Antroji technikos dalis yra faktinis karoliukų uždėjimas ant ciferblato, kuriame panteros kontūras yra suformuotas laidais, kurių pagrindą sudaro Cloisonné technika. Karoliukai ir emalio užpildymas ląstelėse dažomi pagal spalvą, po to deginami skirtingose ​​temperatūrose, kad būtų galima paeiliui nustatyti. Galutinis rezultatas sujungia geriausius granuliavimo ir emalio dažymo aspektus. Viena vertus, granuliuojant gaunami skirtingo dydžio granulės, skirtos tekstūruotam ratukui su trimatėmis detalėmis. Kita vertus, emalio dažymas yra atsakingas už spalvų gamą, kurios vien auksas negali pasiekti.

Laikrodis „Ballon Bleu De Cartier“

„Cartier Métiers d’Art“ - pradėkite judėti

Edvardo VII iš Anglijos pasivadinęs „karalių juvelyru ir juvelyrų karaliumi“,„Cartier Métiers d’Art“ turi 170 metų paveldą gaminant papuošalus ir laikrodžius iš juvelyrinių dirbinių. Juvelyrinių dirbinių ir juvelyrinių laikrodžių gamyba faktiškai padalijama tarp prekės ženklo dirbtuvių Paryžiuje ir „Maison des Métiers d’Art“ La Chaux-de-Fond mieste dėl pajėgumų, o projektai yra visiškai skirti bet kuriai įmonei. Priešingai nei kompiuterizuotas projektavimo procesas, apibūdinantis laikrodžių ir judesių vystymąsi „Cartier“, papuošalai - ypač aukšti papuošalai - vis tiek gaminami tradiciškiausiu įmanomu būdu, pradedant dvimačiais eskizais. Po to vaško modeliai yra išraižomi ir analizuojami prieš tobulinant, kad būtų gautas galutinis dizainas, kuris vėliau pradedamas gaminti.

Papuošalų vaško pavyzdys, pusiau gatavas produktas po juo

„Baguette Panthère“ laikrodis naudoja nematomo nustatymo, sniego nustatymo ir berankovio nustatymo metodus

„Cartier“ juvelyrinių dirbinių gamybos galimybė nėra įspūdinga vien dėl to, kad ji gali daryti reikalus namuose, bet ir dėl to, kad naudoja daugybę nustatymo metodų, kuriuos ji naudoja, ir ji buvo išplėtota. „Maison“ naudoja įvairius brangakmenių nustatymo stilius, pradedant nuo bendro rėmo nustatymo ir letena (arba žnyplių) nustatymo, baigiant egzotiškesniais, tokiais kaip pjūvio grindinio nustatymas ir atsitiktinis (arba sniego) nustatymas. Tikslus naudojamas stilius priklauso nuo reikalaujamos estetikos, taip pat nuo nustatyto brangakmenio dydžio - pavyzdžiui, sniegui nustatyti nereikia tik skirtingų dydžių akmenų, bet ir geriausiai tinka mažesni akmenys, o pjūvio grindinio nustatymas geriau tinka didesniems akmenims, nes skiriasi akmens dydis, palyginti su metalinėmis liežuvėliais, laikančiais jį vietoje.

Tačiau brangakmeniai neturi būti statiški, kai jie yra nustatyti, kaip tai parodė Cartier 2015 m., Kai pristatė vibracinį nustatymą „Ballon Bleu De Cartier“ vibruojančio nustatymo laikrodyje. Įkvėptas drebėjimo, kurį 19-osios pabaigoje pristatė maisonai^tūkst a., vibruojantis nustatymas naudojamas deimantams pritvirtinti prie ciferblato, ir tam prireikė penkerių metų tyrimų. Panaudota mechaninė struktūra dar nėra atskleista, tačiau šis nustatymo stilius yra nematomas ir leidžia kiekvienam deimantui, kurio matmenys yra 0,3 karatai, tam tikru laipsniu judėti, tarsi jis būtų pritvirtintas prie spyruoklės. Rezultatas yra „plūduriuojantis“ deimantų sluoksnis, kuris juda kuo mažiau trikdydamas laikrodį, dėl kurio jie, priešingai nei bet koks fiksuotas nustatymas, mirga. Siekdamas dar labiau pabrėžti šį efektą, Cartier baltojo aukso skaitikliui suteikė NAC procedūrą, kad jis taptų juodas, todėl deimanto atspindžiai atrodo dar ryškesni.

Cartierio vidaus specialistų kompetencija leido maisonui sukurti naujus amatininkystės metodus, tokius kaip aprašytieji. Dar įdomiau yra pamatyti, kaip jie patobulinami ir patobulinami vėlesnėse iteracijose.