Medžioklės sezonas Italijos triufelių šalyje

Gegužė 2, 2024

„Tai nėra darbas. Tai aistra, tikra liga! “ Jau ankstyvas rytas, o Giovanni Sacchetto aiškina, kodėl vėsiais rudens naktimis jis paskui mėnulio šviesą eina per miškus aplink Albą, šiaurės Italijos Pjemonto regione.

Sacchetto, 64 m., Ir jo mylimoji kompanionė Dora, žaibiškas Lagotto Romagnolo gundogas, medžioja baltuosius triufelius, sunkiai randamus grybus, garsėjančius tarp maistininkų dėl žemiško kvapo ir vienodai aukštų kainų.

„Aš galiu miegoti 11:00 val. Ir vėl atsikeliu 3:00 ryto, pasiruošęs vėl išeiti“, - sako Sacchetto. „Ne dėl pinigų. Tai liga, kurią turite viduje. Triufelis yra keistas dalykas. Ir tai puiku, nes taip keista. Niekada negali žinoti, kur tokį gali rasti. Niekada. “

Dabar devynerių metų Dora buvo Sacchetto nuolatinė kompanionė nuo pat mažens, norėdama išmokti savo jautrią nosį užuosti triufelius, palaidotus po miško paklotę.

„Aš nesakau, kad ji yra geriau už žmoną, bet triufelių medžiotojui jo šuo yra kažkas ... nenusakomo“, - šypsodamasi sako Sacchetto.

Žmonijos paveldo dalis

„Romagnolo“ veislė yra žinoma dėl ūmaus kvapo, tačiau pavieniai šunys vis dar turi būti mokomi, pradedant gorgonzolos gabalėliais, tyliu itališkojo mėlynojo sūrio gabaliukais, palaidotais po žeme, prieš pradedant gaminti tikras triufelius.

Dabar, kai Dora nustato triufelį, ji susijaudinusi veja uodegą ten, kur laukia vertingas gumbas - paprastai palaidota 10–30 cm (4–12 colių) žemiau paviršiaus.

Jai tai yra žaidimas - jos pastangos buvo apdovanotos gydomuoju sausainiu ar nedideliu gabalėliu sausos duonos.

Sacchetto buvo 14 metų, kai jis kartu su seneliu pirmą kartą ėjo į triufelių medžioklę. Tuo metu buvo kalbama apie maisto patiekimą ant stalo, - prisimena jis.

Dabar tai daugiau hobis, tačiau slaptos vietos vis dar pavydi saugomos. „Aš tai darau 50 metų, žinau visus augalus ir visus takus“.

Vienu metu triufeliai buvo gausesni, tačiau kai kurių medžių iškirtimas ir taršos poveikis kitiems sumažino rudens palaimą.

Baimindamasi, kad subtiliai ekosistemai, iš kurių gaminami balti triufeliai, gali iškilti pavojus, kilo minios finansavimo iniciatyva, kurios tikslas - surinkti 50 000 eurų, kad būtų užtikrintas geresnis vietinių miškų valdymas.

Nacionalinio triufelių tyrimo centro prezidentas Antonio Degiacomi teigia, kad miškingos teritorijos aplink Albą buvo apleistos. Greičiau augančios rūšys grasina išnaikinti tokiems trumams palankius medžius kaip ąžuolai ir liepai.

„Nebėra tiesioginės grėsmės, tačiau turime būti aktyvūs“, - sako jis.

Naudingos priemonės yra tankesnių miškų plitimas ir naujų medžių sodinimas, tačiau koordinuoti veiksmus yra sudėtinga, visų pirma todėl, kad medžiotojai, kurie žino, kur gaminami triufeliai, dažnai neturi žemės, kurioje jie pašaro.

Kaip ir puikus vynas

Valgomųjų grybų aptikimas yra italų apsėstumas, kuriame yra apie 200 000 aktyvių entuziastų visoje šalyje, iš kurių 4 000 yra įsikūrę Pjemonte.

Šalis taip didžiuojasi savo triufelių kultūra, kad paprašė ją įtraukti į žmonijos nematerialaus paveldo sąrašą, kurį tvarko JT kultūros įstaiga UNESCO.

„Alba“ jau gerai žinoma gastronomijos sluoksniuose kaip garsiausių Italijos raudonųjų vynų namai. Nuo prieš Antrąjį pasaulinį karą ji rengia kasmetinę baltųjų triufelių mugę, tūkstančius gurmanų piligrimų pritraukdama beveik du mėnesius nuo skonio, pirkimo ir pardavimo. .

Šių metų šventės baigiasi lapkričio 27 d., O kainos yra vidutiniškai 3000–4 000 eurų (3 300–4 400 USD) už kilogramą.

Šveicarijos entuziastai Marie-Claude tai yra kaina, kurią verta sumokėti. „Tiesiog kvapas yra kažkas nepakartojamo“, - sakė ji. „Man asmeniškai tai labiausiai patinka su kažkuo tikrai paprastu, tik ant kai kurių makaronų ar risoto“.

„Matteo Baronetto“, „Michelin“ žvaigždute pažymėto restorano „Del Cambio“, esančio netoliese esančiame Turine, vyriausiasis šefas, sutinka.

„Tai, kas labai būdinga„ Alba “triufeliui, yra nepalyginamas lengvumas ir aromatas bei jo elegancija“, - sako jis, rinkdamas sezoninių daržovių salotas, išsiskiriančias ypač smulkiomis vietinio delikateso drožlėmis.

„Tai yra toks grynas gamtos produktas, kad mes, virėjai, turime tarnauti triufeliui, o ne atvirkščiai“.

Derliaus nuėmimui nuo rugsėjo 21 dienos iki sausio pabaigos, pasak Sacchetto, triufeliams klestėti reikia ir lietaus, ir šalčio.

„Kuo šaltesnis, tuo geresnis yra triufelis“, - sako jis ir priduria, kad nė vienas nėra visiškai panašus. „Triufelis yra kaip vynas, kiekviena zona turi savo kvapą, o kvapai iš Albos kvepia labiausiai“.