Triukšmas, o ne drabužiai: dizaineris Jun Takahashi

Perskaitykite bet ką apie birželį Takahashi - „UNDERCOVER“ savininką / dizainerį / įkūnijėją - terminas, kuris daug kyla, yra „pašalinis asmuo. Nuo gotikinio punkto pakartojimų iki pakartotinių 25 metų jo „didžiausių hitų“, vykstančių 2016 m. Pavasario gatvės drabužiuose (su reikšminga „Žvaigždžių karų“ injekcija), iki pasakų nimfų ir Viktorijos laikų tarnaitės erškėčių vainikėliuose ir raguotose skrybėlėse, UNDERCOVER įkūrė pati, ką žiūrėti Paryžiaus mados savaitėje.

Visada žavus dvejopumu, Junas labiausiai jaučiasi namuose chaoso ir grožio sūkuryje - dabartinėje 2016 m. Rudens vyrų kolekcijoje „Instant Calm“ yra sportbačių pora, kurios užrašuose yra žodžiai „Chaosas“ ir „Balansas“. kairė ir dešinė pusės; sportbačiai, panašiai kaip ir pats UNDERCOVER, gyvena erdvėje tarp tų dviejų priešingų pozicijų. Nors praėjusių dešimtmečių jo pastangos pateikė griežtesnę estetiką, išplaukiančią iš pankų / maištaujančios pasaulėžiūros, jo kūryba subrendo į elegantišką, nepaprastai vaizdingą išėjimą; visi iš karto grėsmingi ir žaismingi, jausmingi ir siurrealistiniai ir visada su humoro užuomina.

„Drabužiai turi prasmę. Kitu atveju tai yra tik kokteilinės suknelės ir rankinės - ir tai nėra įdomu “, - sako Junas interviu su Mados verslas praėjusių metų pabaigoje. Tai įsitikinimas, įamžintas pagal prekės ženklo šūkį - „Mes skleidžiame triukšmą, o ne drabužius“. „Savo darbe noriu išreikšti ne ką tik gražų ar mielą, bet surasti ką nors. Manau, kad tai labai žmogiška “.

Aš pasiimu tą mielą meškiuką ir jį šiek tiek šokiruoju - tą patį smurtą. Derinys yra tai, kas suteikia jam tikro grožio. Aš neneigiu grožio, bet pristatau jį kitoje šviesoje. “

UNDERCOVER prasidėjo 1990 m. Kaip kukli grafinių marškinėlių linija, o Jun Takahashi dar buvo Bunka mados koledžo studentas. Jis buvo parduotas iš dabar jau ikonų DABAR parduotuvę, kurią jis įkūrė kartu su „Nigo“, kultinės gatvės drabužių etiketės „A Bathing Ape“ įkūrėju (beje, DABAR buvo atsigaivinta kaip pop-up parduotuvė Londono Dover gatvės turguje pora mėnesių 2009 m.).

Būdamas studentas praėjusiais metais (prilipdamas prie anachronizmo mokytojų: „Aš klausiau apie„ dizaino “mokymąsi iš mokytojų, kurie buvo daug vyresni už mane. Taigi aš sau pasakiau, kad mokykloje mokysiuosi tik technikos, nieko daugiau“.) ), jo gyvenimas pasikeitė, kai jis pamatė savo pirmąjį „Comme des Garçons“ pasirodymą. „Buvau toks sužavėtas. Tai įtikino mane galvoti apie mados dizainą kaip apie laisvą kūrybinę raišką. Savo darbu [Rei] Kawakubo teigė, kad nesvarbu, ar tai avangardas, ar gatvė: kūryba yra kūrybiškumas. “ Ikonoklastiniu / neatsiejamu ruožu link įprastų normų ir idėjų, UNDERCOVER panaikino takoskyrą tarp gatvės ir kilimo ir tūpimo tako dar gerokai prieš dabartinę prabangių gatvės aprangos epochą. „UNDERCOVER“ yra pripažinta tiek dėl savo grafinių marškinėlių, kuriuos puošia paaugliai, tiek dėl konceptualių tako. Jos radikalus požiūris iš dalies susijęs su tuo, kad Junas žengė dar neregėtą žingsnį: pirmiausia sukūrė labiau į madą orientuotą moteriškų drabužių liniją, o paskui drąsiai žengia prieš mados įstaigą ir šalia jos. Tai buvo reikšmingas nukrypimas nuo Japonijos gatvės drabužių etikečių, kurių prekės ženklo plėtra turėjo būti taikoma tik muzikai ir sportinei aprangai, priėmimo.

Dėl „UNDERCOVER“ mados skirtumo: vyriški drabužiai yra tiesiog drabužiai, kuriuos jis nori dėvėti, o moterys - labiau konceptualus, abstraktus pasiūlymas. Jun tvirtina, kad, neatsižvelgdamas į drabužio kainą ar sudėtingumą, viską, ką jis sukuria, imponuoja tokiu pat kūrybiškumu, kuris, atrodo, yra pavergtas iš be galo besiplečiančios, vaizduotės iškreiptos UNDERCOVER visatos, kuri yra jo protas.

Žvelgiant į Jun'o rezultatus, susijusius su UNVERCOVER per daugelį metų, ir jo pagrįstą požiūrį, kai tai daroma, nenuostabu, kad jų interesai nėra griežtai ribojami haute couture. Jo pasirodymai dažnai buvo apibūdinami kaip „punk performanso teatras“, pripažįstant, kad „jis labiau domėjosi grafikos, o ne drabužių kūrimu“; UNDERCOVER visada plėtė savo mąstymą ne tik mados ir drabužių gamybos srityje, ir tai leido jiems imtis projektų savo idiosinkratišku būdu tiek madoje, tiek už jos ribų.

Jo aksesuarai dažnai yra visiškai skulptūriniai, visiškai vengiantys įprastų formų, kokie turėtų būti odos gaminiai, jo parodos yra plačiai vizualiai baroko stiliaus, vaizduojančios sodrų, visatą, kuriame gyvena jo drabužiai ir personažai. Jis bendradarbiavo su japonų žaislų gamintoju „Medicom“, kurdamas skulptūrinius objektus nuo GILAPPLE lempų iki „Hamburger“ lempučių (obuolys su klasikinio stiliaus priekiniu žibintu; jame sumontuota kolekcinė lempa po mėsainio personažą, kuris sportuoja dideles animacinių filmų akis). ir sulietus dantis), esant depresinėms ikoninių „Sanrio“ personažų, tokių kaip „Mano melodija“ ir „Hello Kitty“, turinčių GILAPPLES, versijoms.

Būdamas pats tapytojas, Jun įkvėpimo semiasi iš paveikslų ir pakankamai dažnai jie atsiremia į drabužius.„Momentinio ramaus“ - tamsūs, groteskiški, renesanso stiliaus flamandų eskizmo paveikslai įkvėpė Belgijos dailininko Michaelas Borremansas - kolekcija įkvėpė juodą parką - Borremans „Juodoji liejimo forma“ (meta meta pamainomis pats paveikslas yra išsiuvinėtas ant audinio). Svarbūs pavyzdžiai: iš savo kolekcijos „Moterims paruoštas dėvėti 2015 m. Pavasaris“ įkvėpimo ir pavyzdžių iš Olandijos menininko Hieronymus Boscho „Žemiškų malonumų sodas“ (1503) buvo priekyje ir centre, Nicko Knighto svetainės „SHOWStudio“ žodžiais tariant: „2016 m. Pavasariui / vasarai birželis Takahashi perėmė Nicko Knighto įvaizdį„ Paint Explosions, 2015 “, sukurdamas ribotos apimties odinę palaidinės striukę“, savo masiškai gerbiamam / geidžiamiausiam perėjimo kolekcija su iškiliu Niujorko „Supreme“, kur buvo Nikolo paveikslas. de Largillière'o knyga „Étude de Mains (A Study of Hands)“ (1715) yra pavaizduota ant visų marškinėlių su megztu megztinių / šortų rinkiniu. Šiuo metu paveikslas kabo Luvre.

Praėjusių metų pabaigoje UNDERCOVER surengė didžiulę retrospektyvinę parodą, skirtą paminėti savo 25-metį Tokijo operos miesto meno galerijoje, kuri pasibaigė prieš pat Kalėdas, neplanuodama tarptautinio turo. Nors kiti prekės ženklai ir etiketės pasinaudotų proga pamėgti ne tik išgyventi, bet vyrauti ir vis dar be kompromisų skraidyti vėliavą dėl savo ženklui būdingų idealų - būdingų prekės ženklui, tačiau tai buvo tikras, subtilus ir taupus reikalas ir nebuvo kapitalizuotas. kaip galimybę išsakyti savo prekės ženklo vertybes ar plėtrą. Parodos katalogo įžangoje Jun Takahashi suprato, kad jis nustatė savo etiketę „mažai svarstydamas, kaip tai gali formuoti mano ateitį“. Jo nuolankumas ir nuoširdumas buvo pagrindinė UNDERCOVER istorijos dalis - šis trečiasis pasirodymas Tokijuje 1995 m. Buvo pavadintas „Paskutiniu pasirodymu“, kaip jis tvirtino, kai pradėjo, jo tikslas buvo tęsti mažiausiai tris sezonus. Ši paroda vadinasi „Labirintas“, kaip sakė Jun: „Jaučiuosi tarsi grožiuosi tamsoje ir klajoju labirinte be akies“.

Prasideda ypač užimtas laikotarpis; Ką tik parodytas Paryžiaus mados savaitėje, 25-mečio jubiliejinėje retrospektyvoje „Labirintas“, su būsima monografija UNDERCOVER, išleistame praėjusį mėnesį Rizzoli (su viršelio piešiniu, kurį nupiešė pats vyras) - sėdime kartu su Juniu, norėdami rasti išsiaiškinti, kas kartu laiko UNDERCOVERISM visatą.

Kada prasidėjo jūsų meilė madai ir kaip tai paskatino NEMOKAMAI?

Kadangi mokiausi pradinėje mokykloje, manau, kad aš visada renkuosi tai, ką noriu dėvėti pati, ir rašiau ant savo baigimo rašinio „Mano svajonė yra tapti dizainere“. Baigusi vidurinę mokyklą, įstojau į „Bunka“ mados koledžą. Būdamas mokykloje, draugas ir aš kūrėme marškinėlius ir pradėjome NEMOKAMAI.

Kaip atsirado vardas UNDERCOVER?

Norėjau, kad prekės ženklo įvaizdis būtų įtarus ir slaptas.

Jūs dažnai minėjote, kad dvilypumas jus vilioja; „Mes esame žmonės - tobulumas nėra šaunus“. Kas jus sužavėjo apie chaosą, priešingų veiksnių įvairovę ir gausą; ką tau reiškia grožis?

Žmonės turi kelis veidus, nepaisant to, ar jie yra geri, ar blogi. Kai priimsite visus tuos dalykus, galite atrodyti patrauklūs. Įvairus ir įvairus chaosas; tai man yra grožis.

Panašiai kaip prekės ženklo „Mes skleidžiame triukšmą, o ne drabužius“ etiudas, kada jūs supratote, kad mada galėjo perduoti įkrautas idėjas ir jausmus?

Iki to laiko, kai supratau, aš jau tapau taip, kaip jūs sakote (kad aš įkraunu jausmą ir požiūrį į drabužius). Man tai visiškai natūralu.

Ar jums svarbūs prisiminimai, nostalgija?

Kartais reikia atsigręžti į praeitį. Kai padidėja patirtis iš praeities, tai padeda kuriant.

Gal galėtumėte papasakoti daugiau apie savo meninį procesą?

Priklauso. Dažnai plėšau savo idėjas iš to, ką tuo metu jaučiau, arba įkvėpimo semiuosi iš muzikos, filmų ar meno. Kitu metu noriu padaryti ką nors kita nei paskutinė kolekcija. Arba aš noriu tęsti tą pačią temą iš ankstesnio sezono, bet išplėsti idėjas dar labiau. Iš esmės aš stengiuosi būti sąžininga tam, ką visą laiką jaučiu.

Kaip atrodo tavo kasdienybė?

Mano darbo laikas yra puikiai suplanuotas. Tokiu būdu nėra švaistomas laikas ir man viskas tampa lengviau. Taip pat mūsų darbuotojai gali dirbti pagal tą grafiką. Manau, kad planavimas yra labai svarbus dalykas.

Jūsų kolekcijose yra anksčiau buvę Hieronymus Bosch ir Michaelas Borremansai. Ar menas, ypač tapyba, žavi jus?

Tai nepaprastai žavi. Aš pati taip pat dažau. Manau, kad tapyba dera prie drabužių dizaino.

Kas yra keli menininkai, į kuriuos jūs žiūrėjote / domitės šiuo metu?

Yra tiek daug ...

Tavo bėgimo takai visada jaučiasi dramatiški ir svaiginantys, beveik kaip teatras ir spektaklio menas - ar pasakojimai ir istorijos yra kažkas, apie ką jūs galvojate savo darbe, kurdami kolekciją, o vėliau pristatydami?

Man neįdomios laidos, kuriose modeliai tik vaikšto. Aš visada laikau pasirodymą pramoga ir nuoširdžiai tikiuosi, kad per mano pasirodymus žmonės jausis emociškai.

Atrodo, kad jūsų kolekcija vystėsi kartu su jumis bėgant metams. Išoriškai punk agresyvi estetika šiuo metu grįžo į staigią, tamsią eleganciją.Kaip jūs matote save dabar, palyginti su tuo, kai pirmą kartą pradėjote?

Tu teisus. Jei paklaustumėte, ar subrendu kaip žmogus, aš apie tai negalvoju, tačiau esu tikras, kad viskas, ką darau, pasikeitė. Žodžiai, tokie kaip „pankas“ ir „agresyvus“, nebeegzistuoja ant paviršiaus, bet jie yra pagrįsti visais mano piešiniais.

Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie savo poreikį kurti ir savo požiūrį į pinigus - matote tai kaip priemonę, leidžiančią sau daugiau laisvės ir galimybę toliau plėsti savo viziją?

Manau, kad gimiau turėdamas šią savybę. Aš pademonstravau savo egzistavimo vertę visuomenei ką nors sukurdamas. Aš vertinu tai, kad yra daug žmonių, kurie užjaučia tai, ką darau, ir tai man teikia pasitenkinimo jausmą.

Projektuojate pažodžiui viską - pradedant drabužiais, reklaminėmis kampanijomis, baigiant mažais įkainiais, net neprilygstantiems tam, ką Hedi Slimane'as veikia Saint Laurent'e. Neseniai apie savo požiūrį jis sako: „Atrodo, kad kiekviena detalė yra svarbi. Kalbama apie nuoseklumą ... Suprasti visus šiuos elementus yra be galo sudėtinga, tačiau jei namas nori išlaikyti aiškų balsą, nėra kito pasirinkimo. “ Ar tai yra kažkas, apie ką jūs taip pat galvojate, išlaikydami UNDERCOVER viziją skirtingą ir nuoseklią?

Aš visiškai sutinku su Hedi.

Koks yra galutinis tikslas?

Kalbant apie darbą, aš dar nežinau. Bet asmeniniu lygiu noriu, kad mano šeima gyventų taikiai.

Kaip manote, ar gyvenimas Tokijuje paveikė jūsų požiūrį į praktiką apskritai? Kas jus traukia į miestą asmeniniu lygmeniu?

Įvairių dalykų derinys. Tai yra Tokijo originalumas ir būtent tai traukia žmones.

Jau anksčiau kalbėjote apie „Sex Pistols“, „The Clash“, „Led Zeppelin“ muziką ir jos poveikį jums. Kaip manote, kodėl muzika ir toliau daro tokią didelę įtaką jūsų gyvenimui ir dizainui?

Nemanau, kad vien tos grupės („Sex Pistols“, „The Clash“, „Led Zeppelin“) man padarė didelę įtaką. Man visada daro įtaką daug daugiau įvairių muzikos žanrų.

Ką šiandien jaučiate „Punk“ kaip kultūros jėgai? Anksčiau paaugliai mėgdžiojo pankroką, norėdami pabėgti ir reaguoti į savo aplinką. Ar manote, kad svarbu išlaikyti požiūrį gyvą dabar, labiau nei anksčiau, nes dabartinėje šiuolaikinėje vaizdinėje kultūroje mes susiduriame su perspektyvų išsiplėtimu su žmonėmis, siekiančiais bendro, sterilaus perfekcionizmo?

Visada noriu nepamiršti, kad ir toliau ginčijausi stereotipus. Ypač šiais laikais jaučiu tendenciją, kad visi turi būti vienodi, ir aš tam visiškai prieštarauju. Kiekvienas žmogus turėtų reikalauti savo individualumo ir turėti teisę tai daryti.

Įdomu, ar visada jautėtės kaip pašalinis asmuo.

Plačiosios visuomenės požiūriu, aš tikiu, kad esu pašalietis, bet esu sveiko proto autsaideris.

Kas tau toliau?

Kūryboje aš tiesiog stengiuosi save stumti.

Šis straipsnis pirmą kartą buvo išspausdintas „Art Republik“.